ciudades chicas

Taxco: Pueblo mágico, minas de plata y escarabajos

Cuando de empezaba a armar el posteo, pensé que iba a ser fácil, ya que es una ciudad chica, de apenas 50.000 habitantes y bastante rápida para recorrer.

Pero fueron las emociones de repasar la visita las que me dificultaron el trabajo.

Llegué desde Puebla en auto y en varios momentos pensé que estaba perdido, y la falta de señal del celular no ayudaba. Pero volvieron a aparecer los peajes y pude confirmar que no faltaba mucho. Los caminos de montaña, si bien no son peligrosos en este caso, son largos y lentos.

La primera vista de este pueblo minero enclavado en la montaña ya anticipa algo que vale la pena.

Centro historico

Taxco, Mexico – Calle del centro historico

Taxco Mexico / escalera al templo de Chavarrieta

Escalera que lleva al Templo de Chavarrieta

La ciudad tiene mayormente tonos blancos, lo que recuerda a Andalucía, aunque con manchones de otros colores, sin llegar al colorido habitual de San Miguel De Allende por ejemplo. Se nota la impronta trabajadora de la ciudad, con su base en las minas de plata de la zona, que la hicieron crecer tan fuertemente en la época de Nueva España.

Y plata van a encontrar en todos lados, es el souvenir principal de Taxco. De todas las calidades, precios y gustos. Muchos comercios y tianguis (mercados en náhuatl) dedicados al rubro. Seguro van a hallar lo que desee cada uno. Hay para todos. Tan unica es la presencia de la plata en la impronta, que el cartel de la ciudad (la foto del comienzo) es plateado, a diferencia de los coloridos de otras ciudades mexicanas.

Plaza Borda y Santa Prisca

La otra estrella habitual del Taxco es la plaza Borda, la principal, con la Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián.

Las plazas en México creo que indefectiblemente cuentan con alguna iglesia y una glorieta. Después puede haber un mercado de artesanías de todo estilo, pero eso depende del turismo de la zona. Obviamente alrededor también tiene restaurantes y algunos cafés. Abundan los puestos de comida al paso, como contaba en tips de México, evité en su mayoría.

La parroquia es impresionante. Todas las iglesias principales que pude ver en todo el recorrido tienen su personalidad. En este caso es un edificio de alrededor de 1750, financiada por un empresario minero, José de la Borda, que logró además hacerla con su gusto personal. Otro objetivo era que uno de sus hijos, sacerdote, pudiera celebrar la misa ahí.

La planta no es muy grande, pero la fachada y las torres son imponentes, llegando a 95 metros de altura. Fue el edificio más alto de Mexico durante un tiempo. El estilo es churrigueresco, que es barroco español recargado, típico del virreinato.

A las torres se puede subir, cosa que recomiendo, ya que si bien es empinada, no es agotadora y los desniveles de la ciudad permiten vistas hermosas, donde se pueden descubrir algunos puntos adicionales de interés. Y por lo menos el guardia que estaba en ese momento, resultó muy simpático también.

Un tema que es general de México, es que hay muchas misas diarias, por lo que tendrán que tener paciencia para recorrerlas a veces, haciendo tiempo por otros lados (en este caso, justamente lo aproveché para subir).

Altar mayor de Santa Prisca

Una de las curiosidades que aprendi es que a los tres años, festejan con una consagracion del niño por haber llegado a esa edad. La costumbre viene de epocas en que superar esa edad era una proeza.

Festejos mexicanos

La gran emoción del día fue que coincidí con las celebraciones de la Revolución Mexicana de 1910.

Hubo un desfile por la calle que lleva hasta la plaza durante 3 horas por lo menos. Al principio me pareció extraño, porque había algunos comercios con chicas que tiraban golosinas o centros de jubilados que hacían sus performances. Pero después vi la cantidad de escuelas que presentaban sus coreografías, con todo tipo de música, muy compenetrados y serios. Y lo que me parecía extraño, me conmovió por el apego a lo tradicional. Así tuve la suerte de presenciar la alegría al celebrar costumbres y tradiciones muy arraigadas. El compromiso era de todos. Muy entretenido y hasta me hizo desear volver alguna vuelta para el día de los muertos.

Otras visitas

Hay dos puntos más de interés. Uno me gustó más, que fue el Mercado de Tetitlán. Muy auténtico. Muchas veces los mercados se ven orientados al turismo y pierden ese sabor local. Acá se ve sin esos cambios y vale la pena perderse un poco para ver algo de la idiosincracia y ver la variedad de cosas que se pueden vender.

El otro es el museo de arte Virreynal Casa Humboldt. No me gustó mucho, pero es una alternativa para ver una casa antigua por dentro, y espiar los centros de manzana de esta ciudad intrincada.

Moviendose

Monumento al minero, entrada a la calle principal de Taxco

A la ciudad la atraviesa la ruta por la que uno llega y el tránsito doble mano es muy intenso (aunque bastante respetuoso). Pero si intentan salirse para dar una vuelta por las calles que la cortan, encontrarán calles muy angostas, muy empinadas (donde Valparaíso parecería llanura) y complicadas, al punto que siempre algún conductor en las esquinas se pone a ordenar el paso de cada uno para destrabar. Directamente, al llegar al hotel, dejé el auto sin usar las dos noches que estuve.

Para llegar a la plaza principal, la calle es bastante plana, comparando con lo que se ve a lo lejos de la ciudad.

Para moverse, si bien no tomé, hay muchos taxis Escarabajo (no volví a ver tanta densidad). Debe estar la mayor parte de los existen en todo el mundo, exagerando un poquito. Es muy divertido ver tantos Herbies (spoiler de edad) juntos. En el hotel me pasaron las tarifas estimativas y realmente eran económicos, siendo lo más caro si uno deseaba ir al Cristo que está a mucha altura y creo que salvo impedimentos personales, es lo único que justifica tomar uno.

Y si tienen suerte, dado que casi toda la ciudad tiene pendientes, les puede tocar una terraza como la de mi habitacion, que los tiente a una cervecita-picada-cena con las luces de la ciudad.

Taxco fue la comprobación personal inicial de que el concepto de Pueblo Mágico existe y se lo tiene bien ganado.

La maravilla medieval del Mont Saint Michel

Todos tenemos bien vista la imagen de este monte con la abadía en la cima. Muchos saben que es el segundo lugar más visitado de Francia, incluso antes que el Palacio de Versalles y detrás de la bella París.

Primera foto apenas bajado del bus

es imposible esperar a retratarlo

Las expectativas altas pueden destruir la experiencia. No lo lograron en este caso. Por eso quise salir en tantas fotos!!!

la primera foto

La emoción que me generó al bajar del bus que te acerca desde el estacionamiento y poder ver esa locura medieval en el medio de una nada de arena, sedimentos y agua, la he sentido pocas veces. Quizás algunas cosas se dieron a favor, como verlo con luz de tarde, y con no tanta gente (siempre hay, por supuesto). También puede ser que Normandía me venía anticipando que lo mejor estaba por venir. Fue un shock, de los buenos.

la última foto – con la misma alegría del día anterior

Desde el punto de la organización de la visita, fui un desastre. Supuse que la abadía estaba abierta hasta más tarde, por lo que salí de Saint Malo después de recorrerla por la mañana, e incluso hice un desvío por Cancale, que valió la pena.

Peregrinajes a comienzos del siglo XX

Pero cuando llegué al Monte, no entraban más contingentes a la abadía, por lo que fíjense bien los horarios si no pueden corregir los tiempos posteriores.

Ese error, implicó que al día siguiente, tuviera que volver para visitar la abadía, que era condición personal para raspar el mapa. Lejos de ser una pesadilla.

RECORRIDO DEL PRIMER DIA

Los novios estaban de tour fotográfico

Aprovechando que hay poca gente al cerrar la abadía

Dediqué ese primer día a recorrer bien todo el monte y el pueblo medieval debajo de la abadía, sacando todas las fotos que sé que terminaría sacando, con la ventaja que los grandes tours ya se habían ido y quedábamos los rezagados o los que se quedan a pasar la noche (cosa que por comentarios de amigos que lo hicieron, no es tan tentador por caro y complicado, más allá de que te pueda gustar pasarlo in situ).

Las vistas son increíbles, con o sin agua. Si quieren hacer recorridos por las playas que se forman, es recomendable parar cerca para hacerlo tranquilo en un par de días (hay mucho alrededor del monte, aunque no se vea desde ahí).

Cementerio de la Iglesia parroquial de San Pedro

Todas las construcciones están transformadas en comercios, restaurantes y pequeños hoteles, lo que en sí, no ayuda a transportarse en el tiempo, salvo que, miren un poquito más arriba y eviten esa contaminación visual. Vale muchísimo la pena.

Vista desde la Abadía

Yo volví a Saint Malo donde tenía mi ultima noche, saboreando lo que sería la visita a la abadía la mañana siguiente.

VISITA A LA ABADIA

Lo que había sido un problema, tuvo la virtud que al llegar, subí directamente a la abadía, antes de que lleguen los grupos que vienen de más lejos por el día, sin tentarme por las vistas intermedias, que ya había disfrutado el día anterior.

Entrando a la Abadía

La abadía es una construcción increíble. Solo pensar como fue evolucionando y como llegaron a poner la estatua de San Miguel en el tope de esa aguja sin ningún medio moderno, es impresionante. Les dejo un corto video hecho con un drone para que aprecien las alturas y lo impactante con vista de un profesional https://youtu.be/-rhtVj0gJMU

No van a dejar de recorrer nada de lo habilitado ya que el mismo es en un solo sentido.

Iglesia abacial – Nave principal

La terraza delante de la iglesia principal es impresionante y casi que uno piensa que solo eso vale visita.

Terraza delante de la Iglesia

El detalle del Arcangel San Miguel que corona la aguja de la iglesia de la Abadía

Pero hay otros detalles que la conservación del conjunto permite admirar. El claustro es de una perfección increíble.

Claustro de la Abadía – Lugar de rezo y meditación

El refectorio de los monjes y la sala de huéspedes no se quedan detrás.

Refectorio de los monjes, lugar de comida.

Sala de los huespedes

Cripta de los grandes pilares

Hasta la rueda que se usaba para subir suministros y funcionaba con personas caminando dentro (hasta 3) llama la atención

Las pequeñas maquetas permiten visualizar la evolución.

Salida de la Abadía

Todo el conjunto edilicio es asombroso y merece ser visitado.

Caminatas de marea baja

Vistas desde la Abadía

DETALLES NO MENORES

Los trabajos terminados en 2015, permitieron que las mareas vuelvan a manifestarse fuertemente (los sedimentos se habían acumulado en exceso por trabajos previos mal encarados) y un puente permite llegar al monte en todo momento.

El estacionamiento está a unos 4 kilómetros del monte y los buses están incluídos. Caminar es solo para dar perspectiva, que la pueden conseguir hacer todo el recorrido.

Buses de transporte

algunos prefieren caminar para ir o volver desde el estacionamiento

Se puede pagar algo más para llegar a la manera «antigua»

El monte no cierra nunca.

La entrada a la abadía es aparte.

Detalle del pueblo medieval

Todos los alrededores están llenos de hoteles de todas las categorías y muchas actividades que buscan alargar la estadía. No puedo hablar de ellas, porque como dije, me aloje en Saint Maló y luego seguí a Caen.

Pero nunca pierdan la perspectiva de donde están. Hasta el sándwich en el lugar más lejano les puede dar una imagen imborrable dado que todo alrededor es una llanura que permite el Monte lucirse a la distancia.

Quiche, Orangina y el Mont Saint Michel, no da más de francés

Hasta lo último, el monte te acompaña

Camino Portugués – Etapa 4 – Caldas de Reis-Padrón

Como el departamento en el que descansé después de la etapa 3 era céntrico, a pesar de las obras que había en la ciudad, fue fácil identificar el camino, que como no podía ser, pasaba por el Puente Romano.

Caldas de Reis – Puente Romano – Camino de Santiago

Huertas en el camino portugués

En ese matiz permanente de climas que se dan en Galicia, esta fue una etapa soleada, con nubes que cortaban lo celeste profundo del cielo.

Lindos senderos entre los bosques, con menos densidad de viñedos pero si muchas huertas típicas.

Como corresponde, nos cruzamos con las italianas (salían más temprano pero iban más lento) y las alemanas de la fuente termal, con quienes esta vez nos unimos en el Cruceiro de Carracedo, del cual no he encontrado mucha información, pero realmente tiene muchos detalles y vale la foto.

Cruceiro de Carracedo – Camino Portugues – Camino de Santiago

Algunas características de esta etapa del Camino de Santiago fueron la cartelera de anuncios de uno de los pueblos y poesías online.

el codigo QR lleva a un video de YT con una poesia de Rosalía de Castro (en gallego)

Casi sin darme cuenta, al llegar a Pontecesures, abandonaba la provincia de Pontevedra y me metía en A Coruña, en Padrón, para pasar la última etapa del Camino.

Mirador de Pontecesures hacia el lado de Padrón

Puente de Padrón sobre el río Ulla

Iglesia de la esclavitud

Iglesia San Julian de Requeixo Pontecesures

Iglesia de la Esclavitud – interior

Padrón tiene la particularidad de ser famosa por varios temas.

El primero, como todo buen peregrino, son los pimientos. Algunos pican, otro no dice el dicho, pero últimamente pican poco. Obviamente fueron degustados al llegar, junto con un plato de croquetas

También es el lugar de nacimiento de Camilo José Cela, escritor y político. Y el de muerte de Rosalía de Castro, más conocida por sus poesías. Ambos tienen sus estatuas recordatorias en la alameda que te lleva al centro junto al río.

Paseo do Espolón – Padrón

Monumento a Camilo José Cela – Padrón

Monumento a Rosalía do Castro – Padrón

Y más relacionado con el Camino, está la piedra donde se ató la barca que llevaba el cuerpo del Apóstol en su camino a Santiago. De hecho se puede pedir la Pedronia, un certificado menos conocido que la Compostela, pero que marca tu paso por esta ciudad. El mínimo de km necesarios para llegar a Padrón, desde cualquier punto (no necesariamente a través del Camino de Santiago), son 18km. Fue implementado en 2010, por lo que todavía no tiene tanto marketing.

Los datos de cómo hacerlo pueden verlos siempre actualizados acá cómo obtener la Pedronia

Puente de Santiago con Convento del Carmen al fondo – Padrón

Plaza de Macias – Padrón

En mi caso, como no dormía en la ciudad sino unos kilómetros más adelante, por el horario, estaba todo cerrado (siesta plena), y una ampolla me quito ganas de volver más tarde, aun en taxi. Créanme, que en algunos momentos, retroceder unas cuadras a pie, a esta altura, se piensa varias veces. Será una buena excusa para visitar Padrón más tranquilamente en otra visita familiar.

Listo para descansar. Y arrancar con ganas la última etapa

Camino Portugues – Etapa 2 – Mos-Pontevedra

Como costo salir de mi casita rural, más sabiendo que tenía por delante la etapa más larga de este recorrido. La etapa 1 era historia (Camino Portugues Etapa 1 Tui-Mos)

Me pregunto para donde quedará el camino?

Era domingo y la tranquilidad de estos pueblos se notaría todo el día.

Arrancó con paisajes rurales y un par de mojones romanos, que en este caso se llama miliario (piedras redondas que se ponían para indicar distancias, mil pasos o milla romana, 1480 metros).

Miliario o Mojón romano

Casi sin darme cuenta, la energía que sobra los primeros kilómetros, a medida que me iba acercando a Redondela, se abría el paisaje. Hay una bajada bastante pronunciada antes de entrar en Redondela, que permite ver ampliamente ese valle que te acerca a la ria de Vigo. Rodeado de casas que descansaban mas fuertemente del trajín de la semana.

La tranquilidad del domingo cortada por peregrinos en bicicleta

Bajando a Redondela, con la ria de Vigo al fondo

Llegando a Redondela

A pesar de seguir siendo pueblos, se nota que estamos en los suburbios de Vigo.

FIN DE LA SEGUNDA ETAPA NORMAL

Convento de Vilavella – Redondela

Llegar a Redondela marcó lo hubiera sido la segunda etapa normal, por lo que podía festejar con un tentempié de media mañana, mientras la gente salía de misa del Convento de Vilavella, el comienzo de la tercera.

Redondela

Vias ferroviaria aerea – Redondela

Redondela es otra pequeña ciudad, pero el alma dominguera de pueblo no se le va. Bastante presente la piedra en todo su transcurrir por el centro. Lo más llamativo es una via férrea que cruza a altura. No pude verificar si estaba en funcionamiento.

Me ofrecieron masajes, pero creo que no seguia más

La gran sorpresa fue que al unirme acá con el Camino Portugués de la Costa, me encontré con una marcha que venia de Vigo e iba para Pontevedra, una movida llamada “700 camisetas por la vida”, en solidaridad contra la leucemia. Además de la marea de 700 camisetas rojas, el apoyo logístico era envidiable y puso a prueba los servicios domingueros.

Puente de Rande, con marisqueras en la Ria de Vigo

Una de las vistas más lindas, fue ver a lo lejos la Ria de Vigo y su Ponte de Rande que tantas veces crucé, pero nunca había visto desde el fondo de la ria.

El camino volvió a transformarse en rural, pero más montañoso, aunque sin problemas de ascensos y descensos (salvo para las bicicletas, que tenían varias advertencias de caminarlas en algunos tramos)

Nunca vas a estar solo mucho tiempo

Para cuando llegue al Puente Medieval de Pontesampaio, un cartel advertía que ese el último lugar de comida hasta Pontevedra (restaban unos 10/11km). Menos mal que le creí.

Puente medieval de Pontesampaio

Rio Verdugo – Pontesampaio

Por suerte encontré una mesa sobre la calle, mirando el puente sobre el rio Verdugo, con el movimiento de camisetas rojas, motoqueros de domingo y algunos peregrinos (éramos minoría). Muy animado y distinto. Sociable, ya que ahí fue donde me puse a charlar con un padre e hijo que me contaron de la movida y terminamos hablando del camino, Argentina, inflación y empresas. El verdadero cambalache, pero entretenido.

Para los que sigan por acá, algún amigo me dijo que había un camino complementario más corto por acá. No lo vi. Estimo que no es una leyenda porque cruce a pocos hasta al final y realmente este tramo fue muy solitario.

TRAMO FINAL

Capilla entrando en Pontevedra

Uno de los tantos cruceiros del camino

La entrada de Pontevedra fue eterna. Poco movimiento por domingo y camino poco transitado evidentemente. Atravecé un tramo de obra de ruta en construcción (raro ver esto). El calor y la acumulación de kilómetros (llegue a los 30 en este tramo sui generis) se notaron.

Solo saber que llegaba a mi ciudad gallega, me alentaba, pero hasta que no llegué a la estación de tren, no veía nada conocido. Una hermosa ampolla en la planta del pie tampoco me ponía de buen humor.

Llegar a la Peregrina, donde estaban las 700 camisetas haciendo bulla, le puso vida. Encontré a mis amigos de almuerzo y nos saludamos con sonrisa real. De ahí a “casa” eran 200 metros. A cambiar la mochila. Si quieren saber más de Pontevedra, acá está el post de la visita anterior Pontevedrate en Pontevedra

El loro Ravachol recibiendome en La Peregrina, al final de la segunda etapa

Home sweet home

El viaje sigue en Camino Portugués – Etapa 3 – Pontevedra – Caldas de Reis

Quimper, la capital del fin de la tierra

Quimper es una pequeña ciudad de Bretaña, capital de Departamento de Finistere, o fin del mundo, derivando además su nombre del bretón kemper que significa “confluencia”, por los dos ríos que se unen en este valle.

Quimper – Zona comercial de la ciudad medieval

Ya con esto casi se describe todo lo que hay para recorrer: dos ríos sobre la ciudad, pequeñas montañas en los alrededores y ser base para ir a la costa para llegar al punto más occidental de Francia.

Su Catedral (St Corentin) está dedicada a quien fundara Bretaña luego de la caída del Imperio Romano. De todas formas, su construcción es mucho más próxima. Fue comenzada en el siglo XIII y terminada en el siglo XV, pero sus torres se adicionaron en el siglo XIX.

Su interior es sobrio por los saqueos posteriores a la Revolución Francesa, que no fueron repuestos.

Tiene un ambiente muy tranquilo. Su centro histórico, contenido por una muralla medieval que se mantiene parcialmente en pie, conserva construcciones de casas entramadas en madera.

Los bares se manejan en niveles de murmullo

Jardin de la Retraite

Uno de los rincones más lindos de ese centro histórico es el Jardín de Retiro (Jardin de la Retraite), donde realmente se siente más tranquilidad aun, con rincones para sentarse y dejar pasar el tiempo, en medio de coquetos canteros, aunque sin exagerar en prolijidad como acostumbran los paisajismos franceses.

Este edificio tiene su entrada a traves del jardin. Un privilegio

Museo de Bellas Artes

A la mañana siguiente, estaba tentado por visitar el Museo de Bellas Artes, bien calificado en mi guía. Al ir un sábado minutos después de la apertura, me sentí privilegiado al estar solo aunque un poco vigilado, ya que todos los de seguridad me seguían.

Sabado a la mañana hay casamientos en el edificio contiguo al museo

En un edificio antiguo con alas modernas que no desentonan, está dedicado a artistas de la región principalmente, bastante nutrido.

Hay una reproducción antigua de la Mona Lisa, que incluso dicen se trato de usar para reemplazarla durante su robo del Louvre. Tiene las columnas que tenía la original en la antigüedad. Lo más llamativo es poder verla mezclada entre tantas obras, solitaria.

Recorriendo Quimper

La gastronomía de la región se nota en las creperías y chocolates llevados a niveles grandiosos.

Testeando los kouignettes, masas de hojaldre rellenas

Las orillas de ambos ríos son protagonistas. El Odet, el principal, tiene en su sector más céntrico, una serie de puentes peatonales, muy seguidos y llenos de flores, que invita a la foto permanente y que permite hacerlas sin esperar turno. Cada uno cuenta con su lugar.

El Steir, afluente del Odet, tiene muelles y regulaciones de caudal, que hoy sirven para terrazas de bares y espejos artificiales de agua, que agregan un aire natural a este sector del centro.

Quimper es una linda visita de poco más de medio día recorriendo Bretaña. Es una buena base seguir disfrutando la región, donde lo mejor aún, está por venir.

Vannes, una muestra de Bretaña

Vannes era uno de los puntos a tocar desde Nantes. Pero esta ciudad me gustó tanto que pasó a ser algo más de pasada hacia Quimper (el próximo alojamiento) y me quedaron pendientes cosas fundamentales para recorrer pero que llevan tiempo.

No obstante, la visita a la ciudad me encantó. Empecé a saborear la real gastronomía bretona y en su pequeño centro medieval y las casas entramadas en madera.

Aun conserva un sector importante de muralla (Rampart), el más importante se encuentra muy fácilmente y hay que visitarlo si o si. Tiene unos jardines que invitan a ser fotografiados de todo angulo, que se alimentan del Marle, que pasa por ahí en su camino al Golfo de Morbihan

La muralla, destacandose la Tour de Connetable

El Marle acompaña los jardines frente a la muralla

Las Puertas de las murallas son totalmente diferentes entre sí.

Porte de Sain Vicent, la principal frente al puerto deportivo

Port Prison, seguramente más animada que originalmente

Las plazas internas son activos centros comerciales que respetan sus fachadas antiguas.

También dentro de las murallas está la Catedral de Saint Pierre, muy sencilla y rápida de recorrer.

Una de las caminatas que más disfruté es el Puerto deportivo, una larga y estrecha lengua de agua, que queda aislada del Golfo por la amplitud de marea.

El Puerto Deportivo está pegado a la ciudad

Un largo canal lo conecta al Golfo de Morbihan

Exclusas para disminuir las fuertes mareas

Lo que me quedo realmente pendiente fue realizar un paseo en barco por el Golfo de Morbihan, pero la partida era lejos del centro y los horarios no se acomodaban a mi visita. La empresa que mejores recomendaciones tiene es Compagnie du Golfe. Se pueden hacer viajes sin paradas o con hasta dos, en las islas principales del golfo. Es de mínimo 3 horas.

También camino a Quimper están los Menhires de Carnac, que también tuve que dejar de lado, por lo que son varias excusas para armar una vuelta.

La gastronomía es parte fundamental de conocer Bretaña, como ya lo había visto en Nantes, pero acá me crucé con una cadena que vende en forma directa conservas de todos los estilos y gustos. Siempre se puede degustar algo y cuando lo hagan, van a quedar fascinados con el sabor de sus preparaciones, untables o no. La Belle Iloise se llama.

Las tentadoras estanteras de La Belle Iloise

Vannes es una hermosa parada y si vas a recorrer el golfo, una buena base

El castillo de El Principito en Concordia

Por si no lo recuerdan, Saint Exupery, el autor de El Principito, era piloto. Cuenta la historia (no es leyenda), que en 1930 se encontraba realizando un vuelo entre Buenos Aires y Asunción para Aeroposta Argentina, de la que era piloto.

Por alguna razón o decisión, aterrizó en un descampado muy cerca del Río Uruguay, en la parte norte de Concordia, cerca de lo que es conocido como el Castillo de San Carlos.

No es un castillo en sí, sino que era una enorme casa en la parte más alta de un terreno de pequeñas lomadas, típico de Entre Ríos (cerca de ahí está la represa de Salto Grande)

El avión metió una de sus ruedas en una vizcachera y quedó detenido. Saint Exupery fue recibido por dos niñas, hijas de la Familia Fuchs Valon, que hablaban en francés entre ellas, riéndose de la situación y sin saber que el piloto justamente era francés.

Fue recibido en la casa para alojarse durante dos semanas, mientras reparaba su avión.

Pudo disfrutar de un entorno espectacular. Hoy en un hermoso parque que se puede caminar, pero en esa época era todo el terreno de la casa.

Los lugareños dicen la forma de vida de la familia inspiró en parte la creación de El Principito, ya que las niñas, a las que el autor llamaba princesitas, criaban animales, entre ellos, dos zorros y algunas serpientes, y eran de expresar mucho sus sueños, dentro de una estricta educación dentro de la casa. Pero eso lo vamos a dejar a quienes conocen bien la obra y su génesis.

El Castillo de San Carlos

Esta casa data de 1888, como aparece inscripto en el portón de entrada. También tiene las iniciales de su constructor y primer dueño, Adrien Édouard Demachy, un millonario francés, que construyó esta casa para desarrollar sus fábricas: un saladero, conservas de carne y fábrica de velas.

Entrada al patio trasero

Porton original

Lo cierto que no fue tan hábil en la administración como en la construcción. De acuerdo a los libros de contabilidad de la empresa (alguno aun se puede ver en el pequeño museo), pudieron confirmar el estilo de decoración de la casa, pero que también sus empresas nunca fueron rentables.

Al poco tiempo, el hombre volvió a Francia, dejando un tendal de deudas bancarias, que no habían hecho más que postergar lo inevitable.

Se ha determinado que la casa tenía importante ornamentación interna, con terciopelos que colgaban de las paredes, mármoles que cubrían pisos, desagües, circulación diferenciada entre la familia y la servidumbre, una quinta de vegetales que abastecía la casa, y como era costumbre, distinguía la entrada con el escudo de la familia.

Por encima la entrada al patio trasero. Debajo, las caballerizas, hoy museo

Los desagües encontrados en la puesta en valor

La piedra es de la zona y es de un hermoso tono rosado

Las rejas son las originales

De allí colgaba el escudo de la familia

Está construida en desniveles y la entrada principal es por el lado del río, aunque la visita comienza por el patio trasero.

La casa fue pasando de dueños en distintos remates, siendo alquilada también en forma temporaria por familias que eran trasladadas a la zona por la actividad fabril de la primera parte del siglo XX.

Entrada principal

Escalinata de la entrada principal, con el río Uruguay, y al fondo, Salto

Al fondo se ve la silueta de la estatua de El Principito

Por el costado, se aprecia que las estancias principales son las superiores

Sector de la casa para la servidumbre y cocina

Detalle de los desagües

Fue así que la mencionada Familia Fuchs Valon la habitaba al momento del aterrizaje de Saint Exupery.

Un incendio en 1938 la destruye en forma importante y la casa comienza a sufrir el deterioro del paso del tiempo y el vandalismo por estar desprotegida. Así se perdieron todos los ornamentos de valor.

En 1966, luego de comprobar la veracidad del paso de Saint Exupery, la Embajada de Francia colocó una placa en homenaje al autor.

Pero recién fue en estos últimos años que se decidió recuperar los restos para poder conservar de mejor forma la misma. Y por los resultados que se ven y el video donde muestran los detalles de la restauración, realmente se hizo a conciencia y con mucho empeño.

La entrada principal con la familia Marcone (1919-1920)

Reproducción del avión de Saint Exupery

Libros de contabilidad

Hace 4 años se terminaron los trabajos que implicaron reconstruir algunas paredes y sostener algunas otras, se pusieron pasarelas muy cómodas de transitar, se iluminó muy bien para apreciar ese color rojizo de las paredes originales, se colocó un piso damero similar en composición al original y se armó un pequeño museo con elementos recolectados durante la tarea o recuperados de familias de la zona.

La guía, en nuestro caso a cargo de Federico, te llena de contenido y entusiasmo y vale la pena hacerla. Responde todo lo que quieras. Igualmente, se puede recorrer sin ellos, ya que es muy simple. Pero créanme, agrega un montón.

A metros de la casa, hay una estatua de El Principito, muy bella y también muy bien iluminada.

El Principito esta presente en el Parque San Carlos

Datos para la visita

Se puede llegar con el auto hasta la entrada del castillo, por lo que es muy fácil el acceso. Después pueden caminar por la zona. El predio incluye un jardín botánico.

Entre de casualidad (en realidad fuimos por la zona para caminar un rato) y terminamos llevándonos una hermosa sorpresa. Al final de una jornada laboral, no está nada mal.

Si andan por la zona, no dejen de incorporarla a sus actividades.

Para consultar horarios actualizados, la página es www.concordia.gob.ar. La entrada cuesta $ 70.- y ahí tienen los horarios de visitas guiadas.

Recomendación final: el atardecer te permite ver los colores más lindos.

Vista con el drone de mi amigo

El patio luce distinto de día y noche

Las ventanas fueron puestas como protección adicional

Los ganchos eran de donde colgaban las telas que cubrian las paredes

Gracias Federico!!!

Sausalito, al otro lado del puente

Una de las visitas más mencionadas cuando se va a San Francisco es Sausalito. Efectivamente, queda del otro lado del Golden Gate y es una perfecta excusa para cruzarlo. Aviso, solo se paga peaje cuando entras a San Francisco y sale USD 8 cuando no tenes el fast track o USD 7 si lo tenés.

Golden Gate, desde San Francisco, y al fondo a la derecha, Sausalito

En esta visita lo hice llegando desde Napa Valley (como conté en este post http://raspandoelmapa.com/2018/08/20/napa-valley-la-segunda-oportunidad/).

Mi intención fue visitar nuevamente Muir Woods, un hermoso y pequeño parque de sequoias del otro lado de la costa, la que da a mar abierto. Lo hice en la primera visita a San Francisco y me había encantado. Pero me encontré con la novedad que desde enero de 2018 había que comprar las entradas con anticipación, porque estando tan cerca, se nota que el parque rebalzaba de gente y se tuvo que controlar el ingreso. Les dejo el link para planear su visita https://www.nps.gov/muwo/planyourvisit/index.htm

Pero para que no se queden con las ganas, les dejo algunas pocas fotos de la época rollo fotográfico.

Hermosos senderos te permiten acercarte a las sequoias

No hay mar completo sin un faro de vigia

Certificado de la juventud

Como el viaje es un trechito montañoso algo tortuoso y no me iba a quedar con las ganas de algo de naturaleza, seguí hasta Muir Beach. Es una pequeña playa entre las montañas, con algunos senderos para recorrer a gusto y placer, sin muchos servicios, pero con lindo ambiente de gente disfrutando el día. Mucha barbacoa vi por ahí y los envidié un poco.

El correo llega a todos. Hay que ir a buscarlo

Muir Beach

California y el surf siempre unidos

Sausalito california Muir beach san francisco (10)

Vista desde la playa hacia adentro

muir beach sausalito california senderos (2)

Senderos bien marcados para emprender sin perderse

Como el hambre comenzó a aparecer, volví para el lado del pueblo. Para que se ubiquen es realmente el otro lado de la bahía, con toda la protección del mar abierto, con las montañas que dejan pasar la bruma de a ratos y que permite un aire distinto a la gran ciudad que está enfrente.

No es barato alojarse ahí, ya que hay poca oferta y lo pintorezco lo cobran. Hay muchos barcos en su puerto deportivo y si no van a ir a Muir Woods, se puede cruzar con barcos que salen de la zona de Embarcadero en San Francisco, hay dos compañías de ferries cerca entre sí y tardan media hora. Se puede cruzar con la bici (muchos cruzan el puente y luego vuelven en ferry).

La costa de Sausalito

Hotel de ubicacion privilegiada

Barcos para elegir el que quieras

Los muelles siempre presentes, muchos con restaurantes

Casas flotantes en la costa

El pueblo es muy lindo, vale la pena caminarlo y además hay oferta gastronómica de todos los niveles de precio.

Tengan precaución de leer bien los carteles de estacionamiento, ya que hay lugares pagos y otros gratuitos. Como siempre, cuanto más cerca del centro, más caro es. Pero las distancias son más recorribles y de paso se ven barcos y veleros de todos los tamaños.

Hidroavión yendo vaya saber uno donde

La ventana tampoco sabe donde va el avión

Una de las cosas que más me gusta es la vista de San Francisco, pero depende de la bruma. A mi me tocó mucha bruma en medio de la bahía, por lo que Alcatraz, los barcos y la ciudad misma se veían fantasmagóricamente.

Crucero entrando a la bahia

Vista desde Sausalito a la bahía

sausalito dowtown puerto california san francisco (43)

Si miran bien, esta el Transamerica (el edificio pirámide)

sausalito dowtown puerto california alcatraz (38)

La isla de Alcatraz

Vale la pena la parada. Es un pequeño encanto que solo está a un puente de distancia.

golden gate california san francisco sausalito

Yendo a San Francisco

Mis tres pueblos de Alsacia

En 2016 compaginamos con unos amigos un encuentro en Europa. Aproveché para que previo al encuentro, pudiera recorrer algunos puntos de Francia que no había podido incluir en http://raspandoelmapa.com/2018/03/26/tour-de-france/

Luego de pasar por Metz, Nancy y Strasbourg, y antes de llegar a Freiburg en Alemania, dediqué el día a recorrer tres pueblos de ensueño de Alsacia: Riquewihr, Kayserberg y Colmar. Muy cercanos entre sí y con vistas y construcciones increíbles. Como toda la región, tiene una mezcla franco-germana muy especial

Riquewihr

Realmente es un pueblo mágico. Tiene menos de 2000 habitantes. Sus casas entramadas y plenas de color, en perfecto estado de mantenimiento, la convierten en un cuento mágico.

Riquewihr – Hotel de Ville – Ayuntamiento

La bienvenida a Riquewihr

Rue du General De Gaulle – Riquewihr

Casas del siglo XVII – Riquewihr

Está en plena ruta del vino de Alsacia, por lo que apenas saliendo de la muralla, cruzando la calle, se ven los viñedos de la zona.

viñedos al lado de Riquewihr

Las casas fueron pensadas para la producción y almacenamiento de vino, con sótanos que hoy se transformaron en lugares de cata de los Riesling locales, así como de otras delicias, especialmente quesos.

Sotano de venta de quesos

El pueblo en sí se recorre en un par de horas. Hay un parking cómodo en la entrada y por lo menos a mí, no me tocaron aglomeraciones humanas.

Rue du General de Gaulle – Riquewihr

Calle principal – Riquewihr

Casas entramadas en madera – Riquewihr

En su calle principal, los bares y restaurantes te llaman a tomarte una pausa (y un tentempié)

Muchos lugares para disfrutar vinos y la comida local

Hoteles y restaurantes para conformar a los turistas de Riquewihr

La muralla aún se puede distinguir.

Casas construídas sobre la vieja muralla medieval – Riquewihr

Una gran idea para viajar en el tiempo es salir de la pintoresca calle principal y adentrarse en los recovecos del pueblo. Tienen la magia del silencio y la tranquilidad de ausencia de movimiento.

Viñedos al final de la calle

La vida a una cuadra del centro turistico – Riquewihr

Aun lo menos visitado mantiene el espíritu del pueblo

Entrada trasera de Riquewihr

Desagües y zuecos

Hay varias bodegas y por supuesto, bastante oferta gastronómica, pero no fue la idea del viaje en esta ocasión.

Carruaje a la entrada de una bodega – Riquewihr

Hotel en casa del siglo XVII

Preferí disfrutar de todas las casas del siglo XVII en su máximo esplendor.

Kaysersberg

Probablemente, viniendo de la joya anterior, te puede llegar a parecer poco Kaysersberg. Pero hay que disfrutarlo igual.

Calle principal – Kaysersberg

Es un pueblo claramente más grande, pero por suerte esta peatonalizado, por lo que hay que dejar el auto en las afueras y disfrutar del lugar.

las cigüeñas son parte del paisaje

cementerio al lado del parking – Kaisersberg

Como todas las villas de Alsacia, está rodeada de las colinas de los Vosgos con sus viñedos.

Vinñedos en los montes Vosgos

Sus casas también son del siglo XVII mayormente pero sus orígenes son romanos, por su ubicación estratégica entre la antigua Galia y el valle del Rhin. Era llamada la Montaña del Emperador (Caesaris Mons)

Detalle de herreria en Kaisersberg

Pozo de agua transformado en cantero – Kaisersberg

Hotel de lujo con viñedo propio al fondo – Kaisersberg

Fuente frente a la iglesia principal

Nunca falta un lugar de té

Colores en todos los detalles

La hora de la siesta puede ser sagrada también en Francia

Mediateca de Kaisersberg

La gente va volviendo a caminar al pasar la tarde

Está atravesado por un arroyo llamado La Weiss y hacen un fuerte control de todo tipo de reciclado.

Sin ser vistoso, el ruido del agua da una paz adicional

El establo junta todas las artesanias del pueblo – Kaisersberg

Humor, necesidad y reciclaje ficticio – Kaisersberg

Colmar

Llamar pueblo a una ciudad de 70000 habitantes es como una contradicción. Pero la calma en la que se mueve la misma permite no alterarse en lo más mínimo.

Plaza Unterlinden – Colmar

Comencé con la visita al Museo Unterlinden, que está en un monasterio del siglo XIII, y que no apabulla con una hermosa colección de arte religioso principalmente

Museo Unterlinden – Colmar

El museo está alojado en un convento del siglo XIII

Altar de Insenheim – Museo Untenlinden – Colmar

El arte religioso prima en toda la colección del Museo Untenlinden

El último piso del museo es para muestras más contemporáneas

Satisfecho por el corte, recorrí la ciudad vieja, hoy centro comercial. Las casas mantienen las características de los pueblos anteriores, pero tiene algunos toques de modernidad que no alteran el resultado.

Ciudad Vieja – Colmar

Eglise des Dominicains – Colmar

Sombrerería – Colmar

Place de la Montagne Verte – Colmar

Muy cerca, está la Petite Venise (Pequeña Venecia). Un barrio atravesado por canales que era antiguamente ocupado por curtiembres.

La Petite Venise – Colmar

Zona de curtiembres hasta el siglo XIX – Colmar

Bares y restaurantes reemplazan los viejos talleres – Colmar

Iglesia de San Mateo – la Petite Venise – Colmar

Cada rincón sirve para tomarse un break o disfrutar de la producción local.

Comparten la pasión por los espárragos con los alemanes.

Temporada de espárragos en los mercados – Colmar

Marche Couvert de Colmar

Como nota de color, aquí nació Bartholdi, el escultor de la Estatua de la Libertad.

Al caer la tarde emprendí el camino hacia Freiburg, del otro lado de la frontera, pero probablemente en otra visita, me quede al meno una noche para disfrutar aun más de los secretos de la región y de la iluminación de Colmar por las noches, que dicen, es especialmente hermosa.

Home-by-the-Sea

Carmel-by-the-Sea, como es su nombre oficial, es un pequeño pueblo de menos de 5000 habitantes, que sirve de balneario para gente de muy buen poder adquisitivo, sobre la imposible Ruta 1 (imposible porque en dos visitas a la región, nunca la pude recorrer, incendios y derrumbes mediante).

De hecho, llegué por la 5 y 101, donde el desierto, cigüeñas petroleras y algunos viñedos fueron parte del paisaje.

Es una joyita junto al mar, que puede servir como base para recorrer el área (Monterey, que es una opción mucho más económica, Point Lobos y el camino de 17 millas, incluso para explorar Big Sur).

Además posee una de las playas más lindas, Carmel Beach, de arena bien blanca y fina, que invita a pasar el día y disfrutar de unos atardeceres de ensueño.

Siempre se desarrolló como una zona de artistas que van a establecerse para desarrollar su arte, por lo que hay muchas galerías y lugares de decoración.

Además, Clint Eastwood fue su alcalde en 1986, lo que le otorgó un poco más de notoriedad entre los numerosos puntos atractivos de la costa californiana.

A partir de la playa, el pueblo se desarrolla en pendiente y su calle Scenic Drive permite ver esa primera línea de edificación, lujosa, pero sin dejar de mostrarse.

El punto final en Carmel Point, la punta sur de la playa, donde la vista y atardecer hacen las delicias del caminante.

Hay incluso una casa diseñada por Frank Lloyd Wright, la Clinton Walker House

Más allá del Carmel Point, aparecen otras playas que están acompañadas por más vegetación del parque Carmel River.

Al caer la tarde, se arman fogones en la playa.

Volver caminando por las calles internas permite descubrir otras casas hermosas, de nuevo, sin exceso de ostentación, pero con detalles que permiten palpitar buena vida.

La noche es tranquila, pero el centro tiene muchas ofertas gastronómicas y es otro de sus puntos fuertes con respecto a Monterey.

Pegado a la ciudad está el camino de las 17 millas, pero eso será parte de un post propio.

Da toda la impresión de ser un lugar donde todos se conocen y no hace falta ocultarse con altos muros y de paso, a los visitantes, nos permite disfrutar un poco de un lugar muy particular.

Salzburg, de Mozart a la Novicia Rebelde

Pongan la música que quieran, esta pequeña ciudad ha sido más trascendente en nuestra vida en forma directa o indirecta. Ciudad natalicia de Mozart, el de Rock me Amadeus, hasta el musical que te arranca una sonrisa, cuyo nombre original se identifica mejor: El sonido de la música.

Lejos fue de ser la mejor visita planeada. Venía de Munich y lo que sería hora y media de viaje por autopista, se transformó en una odisea de 7 horas, ya que producto de lluvias que ya llevaban 10 días, desbordó esa mañana un lago, cortando la misma.

: Increible orden a la salida de la autopista

El GPS (año 2013, no estaba aun Waze) me reenviaba por cualquier ruta lógica hacia adelante, que estaban todas cortadas. Paré en un hotel donde me dieron un mapa, ya que la radio en alemán, idioma que sé poco, no me ayudaba.

Ahí vi que había un lago río arriba y apunté hacia allá. Cuando llegué a un desvío por puente cerrado, se me heló el alma. Me acerqué como todos los conductores y pregunté Salzburg? Jainenmentermermlauken seeausgantur Seebruck (de toda la frase, logré captar ese nombre, que era uno de los pueblitos que había leído. Supuse que tenía que ir para allá, pero imaginen el tránsito de una Autobahn de 3 carriles desviados a una ruta mano única.

Llegué deshecho a Salzburg y en mi B&B me habían dejado una nota en la puerta que adiviné que tenía el código para abrir y entrar solo (ya era casi noche y tenía front desk hasta el mediodía). Caí literalmente y me fui de cabeza contra la pared. Mal. Chichón digno.

Aun así, volvería a Salzburg. Opté por eliminar visitas a algunos lugares y pasear por la ciudad y el castillo.

Su centro histórico (Allstadt) está protegido por la UNESCO. Tuve que recorrerlo debajo de una llovizna permanente, y en la soledad que genera el mal tiempo.

En él está la Catedral (Dom) consagrada en 1628.

En la plaza al costado, la Kapitelplatz, está la escultura Spherae, un globo terráqueo dorado con un hombre encima, que en su modernidad le da un lindo toque a la misma (de hecho, atrae mucho la vista desde cualquier lado de la ciudad)

Del otro lado, está la Residenzplatz, donde esta el Neue Residenz palace, hoy museo de Salzburg, uno de los pendientes. De la plaza se destaca además la Fuente de Titron

Lo mismo me paso con la casa de nacimiento de Mozart (Mozart Geburtshaus)

Mirabell, el palacio donde DO RE MI acontece, es un palacio de un Arzobispo, que no se puede visitar salvo que uno vaya a un concierto en el Marmorsaal, donde también llegó a tocar Wolfgang. Los jardines son de manicuría. También se encuentra la sede del Mozarteum.

También se encuentra la fuente de Pegaso, otra protagonista de DO RE MI

Y el baño de caballos (Pferdeschwemme) aparecía en My favorite things.

Seguro los expertos saben de algunos lugares más.

Terminé la jornada en el Tomaselli caffe (hay un Sacher que deje para el original en Viena) donde la especialidad es el apfelstrudell con crema. Seguro Mozart estuvo ya que es de 1705.

Al día siguiente hice un nuevo paseo por el centro, con un poco más de movimiento por las ferias que siempre se encuentran en Europa.

El resto de la visita fue dedicada a Festung Hohensalzburg. Un castillo en óptimas condiciones, que tiene más de 900 años y está en lo alto, cuidando la ciudad. Se puede ir caminando o en funicular.

En la visita se puede conocer como fue creciendo desde 1077 hasta ahora.

Su aspecto actual es de la expansión entre 1495 y 1519.

Para algunos sectores más privados como el Salón Dorado, se va con guía.

Se pueden ver también algunas marionetas típicas de la época y tan identificadas con la ciudad.

Las vistas son impresionantes de todos los alrededores y se entiende como fue elegido el lugar de la fortaleza.

La ciudad cuenta con muchos rincones que hacen honor a su fama. Todos inconvenientes para llegar, no hacen más que planear la próxima visita.

La monona Hudson y la histórica Hyde Park

Durante la semana salieron en no sé que intercambio de tweets con @Nyagain y @Majogm, los nombres de estas dos pequeñas ciudades. Majo conocía Poughkeepsie (a mi me interesó más Hyde Park, muy pegada) y ninguna conocía Hudson.

Ambas ciudades están en el valle del río Hudson, el mismo que termina rodeando Manhattan por el oeste.

Las visité en 2017 terminando un recorrido por Nueva Inglaterra y Nueva York y fueron los últimos puntos que visité.

Entre ambas hay corta distancia (1 hora en auto) pero como mi avión salía temprano por la tarde prefería estar a una distancia más prudente y termine la última noche en Poughkeepsie, por más que es mucho más pintorezca Hudson.

Hudson

Es una pequeña ciudad que los neoyorquinos usan mucho para escapadas de fin de semana. Tiene buenos restaurantes, muy relajada, muchas galerías de arte, algunos barcitos y negocios de decoración, antigüedades y moda.

Los delicatessen y vinerías son una visita obligada en cada caso.

Cuando digo relajada, es muy tranquila. La gente casi ni se ve por la calle.

Se puede hacer trekking en zonas cercanas (las montañas Catskills) y navegar por el río. Recorrer el centro lleva apenas un rato.

Yo elegí parar en un Bed and Breakfast de un matrimonio coleccionista de muebles ingleses. Impresionante la atención individual y dedicación, con libertad para moverse por esa magnifica casa. Se llama Inn at 34 y me tocó la King Room (es política de este autor que el último hotel merezca la pena ser recordado como sabor final del viaje)

Además, como me alojé domingo y lunes, la segunda estaba completamente solo y me prepararon desayuno a mi gusto. Nunca califique un lugar tan alto en Booking.

Ellos me pusieron al tanto de la principal atracción del lugar que es Olana.

Se trata de una mansión ecléctica, mezcla de victoriana y persa, con un enorme parque alrededor, que perteneció a Frederic Church, uno de los principales pintores de la escuela del Hudson. Lo interesante de la visita es como fue armando su casa, con pertenencias de numerosos viajes y al mismo tiempo, entender como podía vivir un artista exitoso (que doy fe, no conocía hasta ese momento). Dicen que es uno de las casas de artista mejor conservada en EEUU.

La visita es muy interesante, ya que los voluntarios responden todas las preguntas y los grupos son chicos para mantener el lugar en condiciones (los tours son en ingles, no se puede ingresar solo y es muy conveniente reservarlos con anticipación por la misma limitación)

El parque mismo es muy interesante, especialmente después de entender la dinámica de los gustos del pintor. Las vistas eran inspiradoras de esta escuela, que es paisajística y el río Hudson, su valle y las cadenas montañosas que la rodean, daban mucha inspiración.

Hyde Park

Mucho más cerca de Poughkeepsie (se pronuncia pogkipsi) está la zona llamada Hyde Park, como el parque de Londres. Se puede visitar desde cualquiera de las dos. La primera parada la hice luego de Olana y la siguiente cuando ya me dirigía hacia Poughkeepsie, ya que me llevó casi todo el día de lo interesante que resultó.

La primera parada fue una de las mansiones que los Vanderbilt tenían en la zona (la otra es en Newport que era la principal fuera de Nueva York). Esta era apenas para una veintena de invitados y era para descansar principalmente de la intensa vida social de la ciudad. Por eso esa “poca” capacidad de alojamiento.

Esta residencia de 54 habitaciones fue terminada a finales del siglo 19 y tenía calefacción central, plomería y electricidad a través de una pequeña central hidroeléctrica. También contaba con una parada del ferrocarril (Vanderbilt era el dueño) por lo que llegaban en su propio tren desde NY.

El costo actualizado de su construcción se estima en 500 millones de dólares.

Como el Sr. Vanderbilt no tuvo herederos directos y las fortunas se vieron afectadas por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, se puso en venta pero aun cuando su precio bajaba, nadie la compraba por el costo de mantenimiento.

Fue allí que el Presidente Roosevelt, vecino de la zona, ofreció comprarla por 1 dólar y transformar sus parques en lugares públicos. Así fue como terminó en la órbita de los Parques Nacionales.

La visita a la mansión fue rara en mi caso, porque estaban terminando tareas mayores de mantenimiento (de lo que fui advertido antes de pagar) pero los guardaparques se matan explicando como luciría.

La casa no se puede visitar sin guía, que son en inglés pero valen la pena. Aun cuando la de Newport (llamada The Breakers) es impresionante, esta casa y su hermoso parque valen la pena.

Roosevelt

La segunda visita, que me sorprendió totalmente, fue a la casa de Franklin D. Roosevelt.

Casa de FD Roosevelt

El único Presidente norteamericano por 3 términos (murió durante el tercero) y líder durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, venía de una familia millonaria (por ello era vecino de Vanderbilt) y en su vida privada no fue muy prolijo.

Biblioteca Presidencial

El predio contiene su casa de infancia que se transformó en la matrimonial, donde vivía él y su madre (la Sra Eleanor se mudó a una propia al tiempo), la Biblioteca presidencial (una especie de museo de sus pertenencias con muestras temporarias sobre temas de su presidencia), un hermoso y enorme parque y un edificio con cafetería y auditorio. Aparte se abona la entrada a la casa de Eleanor Roosevelt, mucho más modesta pero llena de historia.

Todo vale la pena.

Uno aprende fácilmente sobre la evolución de la presidencia en la biblioteca. Y la muestra que me tocó fue el (mal) trato a la colonia japonesa durante la guerra y como esto provocó problemas maritales incluso.

Si gustan de la historia de la Guerra, es infalible la visita.

La casa principal se visita solo con guías (realmente buenos todos, no me canso de decirlo) y cuentan los vericuetos de las reuniones que tenían lugar ahí, ya que FDR pasó mucho tiempo durante la guerra ya que debido a su enfermedad se sentía más cómodo fuera de la vista de otros políticos. Al costado está enterrado él en un jardín y las fotos de su funeral estremecen pensando en el momento que ocurrió (antes del fin de la guerra)

FDR parece que era muy simpático y comprador y eso lo llevó a ciertos deslices matrimoniales, además que la casa al ser administrada por su madre, hizo que la Sra. Eleanor no se sintiera tan a gusto.

Así fue que a un par de kilómetros se construyó su refugio, en el que siguió viviendo después de la muerte de su marido. Ella fue muy participativa durante y después de la presidencia de FDR, al punto que JFKennedy fue a pedirle su apoyo para poder ser el candidato, el que le otorgó.

Conocer la historia de la Sra. Roosevelt (que fue embajadora en las Naciones Unidas) y su trascendencia es impresionante y movilizante. Y ver donde tan simplemente se movía y la importancia de como organizaba sus reuniones, su simbología, realmente me conmovió.

Algunas frases de la Eleanor (pónganlas en el contexto de una dama de los 50&60)

La filosofía de cada persona no se denota de sus palabras. Está mejor expresada por sus decisiones
Es más inteligente tener esperanza que miedo, tratar que no tratar. Nada ha sido hecho por aquellos que dicen “no se puede hacer”
El valor es más excitante que el miedo y a la larga es más fácil
Donde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de ti, tan pequeños y cercanos que no se pueden ver en ningún mapa del mundo
Lo más importante en una relación no es lo que consigues sino lo que das

Finalmente llegué a Poughkeepsie. El único y principal atractivo que le encontré a la ciudad en sí es un puente ferroviario que se incendió y fue transformado en pasarela-parque. Se lo usa mucho para correr y andar en bicicleta. Cierra al anochecer pero las vistas que tiene del río son muy lindas.

Tambien para los amantes de la cocina hay una sede del The Culinary Institute of América, con restaurantes para probar comida de futuros chefs y cursos cortos (no baratos eso si)

Raspando el Mapa

Blog de viajes, experiencias y lo que salga