Semblanzas del primer dia

Son las 6 de la mañana y no puedo pegar un ojo.

Más que ansiedad es el cambio de horario. Lo venia previendo y no tome recaudos a tiempo. Habrá siesta larga en el tren.

Tambien puede ser que media tarde en Madrid llenó de adrenalina. Muchos años sin pasar por acá y con ganas de hacer muchas cosas en pocas horas.

No se puede todo. Ya desde el comienzo, 3 vuelos con peregrinos llegamos en forma bastante coordinada. Hasta el equipaje de dos vuelos salio por la misma cinta. Juano por venir de un vuelo europeo, nos abandonaba del encuentro aeroportuario ya que estaba en otra terminal.

Sin coordinarlo y después de un rato 6 que nos encontramos nos fuimos en el bus a Atocha.

Minutos después, el Camino los amontona como el viento. En la siguiente parada, nos sorprenden Juano y Flor subiendo como si nada

El viaje se hace super ameno contando las pavadas de 24 horas de abstinencia de redes por estar volando.

En Atocha cada uno parte para su hotel y nosotros despues de una rápida ducha para estar presentables en el encuentro partimos hacia la Puerta del Sol para hacer un poco de turismo típico antes de la famosa primer cena.

Madrid esta hermosa. Primavera perfecta. Ambiente. La multitud no me agobia. Da vida.

Plaza Mayor

Llega la hora del encuentro en el Museo del Jamon. Los primeros en llegar somos los del vuelo de hoy.

Minutos después ya es un caos de Saludos, reconocimientos y entendibles «vos eras…?» Somos muchos desconocidos aun.

Mesas de 4. Mi grupito es de 5. Salgo sorteado a conocer nuevos. Primero Mercedes y Pedro Juan (tiene una historia ese nombre y no la voy a romper), un matrimonio no matrimoniado que vive en Madrid y que quizás se querían asegurar en que se estaban embarcando. Solo pasaban a saludar. Son los argentinos truchos les digo. Se los tuve que explicar. Se sorprenden de la cantidad de mujeres del grupo y se relajan empezando a contar sus historias personales. Se relajan tanto que cambian de idea y Se quedan a cenar (sere un buen convencedor?)

La mesa se completa con Leandro, un nicoleño que estudio en Rosario (dato importante se sabe) y que se acaba de radicar en Madrid para hacer de avanzada de su emprendimiento tecnológico. De los que ojalá sirvan para salvar a nuestro país. Tambien cuenta su historia y como se unió a la movida. Es de los últimos en unirse pero será de los primeros en llegar ya que es muy joven aun.

Hubo discurso de Juano por aclamación. Imposible negarse. Un grupo escolar de adolescentes que compartían el salón con nosotros hizo respetuoso silencio. Tambien hubo palabras del primer cumpleañero; Alberto, que nos emociono mucho con lo que significaba haber podido llegar hasta aqui con toda su familia.

Hubo reparto de regalos. Algunos se han tomado muy en serio su participación y los flojitos de idea sepan que estamos agradecidos. Serán de los mas honestos recuerdos del camino.

Ansiedad o no de por medio, esto ya arrancó. Ante cada publicación, llega mucha energía de amigos y seguidores entusiastas de este cachito de argentinos y no tanto, que vamos juntos pero no amontonados por una semana.

Mi Camino de Santiago

A Santiago voy ligerito caminando

Y con mi paragüitas por la si la lluvia

Me va mojando

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Santiago ya te vamos a visitar y abrazar

Cuando era chico, no había iPod, iPad, Spotify, celular, ni cable. Nada transportable para que cuando íbamos a pasar la nochebuena o año nuevo a lo de mi abuela paterna, la gallega, pudiéramos distraernos los más chicos (aunque yo soy el mayor de todos los locales).

Siempre terminábamos apelando a unos discos raros, de los chiquitos y agujeros grandes que requerían un adaptador para que la púa no lo rayara.

Uno era de Los Tamara, con “A Santiago Voy”. En ese momento, no tenía idea de que era Santiago, menos del Camino.

14 de abril de 2018

Ese sábado fue la primera reunión de la locura que empezó a generar la cabecita de @JuanoFlyer. Fui solo aunque, según sus cuentas, éramos 17. Incluía a Margarita, la mamá, que lo había acompañado en la primera aventura el año anterior. No estaba en mis planes en forma segura, pero al menos la iba a pasar bien.

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Mama Flyer con sus redes

En la misma reunión, en mi cabezota, terminé de decir que sí. Pero ni se podían sacar los pasajes aún.

Me fui a pasar un rato antes de una cena con 3 amigos, haciendo tiempo. Y buscando las fotos de ese día me encontré esto.

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14 de abril de 2018 – Dia groso en todo sentido

En la cena cuento lo que hice a la tarde. Adriana y Charly enseguida dijeron que les encantaría hacerlo. José le gustó la idea. Hoy son parte de la troupe.

Me fui a hacer mi viaje por la Costa Oeste, ese que pareció de dos años enteros según comentan por ahí.

A la vuelta, 4 días después de volver, emití

Se nos sumó Lucía, amiga de José. Y parte de los que van confirmando, nos vamos conociendo.

A una semana de comenzar nuestro vuelo, somos 60. Algunos ya están paseando por allá. En mi caso, el paseo será posterior. A Galicia no voy desde 2007. A algunos primos los he visto en este tiempo, pero son la minoría. Y llegar como quien llega a casa, es una bendición. Así que la semana posterior será de andar por ahí recuperando charlas. Pasan muchas cosas en 12 años. Además, algunos de los chicos se quedan por ahí, como no volver a vernos horas después de haber pasado una semana intensiva de amistad.DSC03756

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Nos vemos prontito

El Camino cada uno seguro lo hace con intenciones diferentes, incluso mis amigos. No hemos charlado que lo mueve a cada uno. La experiencia nos unirá seguro.

Mientras la tensión, se siente en el chat (y eso que no están todos). Pero el lunes 15, un año y un día después de la primera reunión, cuando demos el primer paso, seguro algún lagrimón mezclado con euforia aparecerá por ahí. A mi ya se me nublan los ojos. Lo admito.

Esta semana esta canción me refrescó la niñez y le dio otro sentido a mi Camino de Santiago.

Bath no es solo un baño termal

Bath es conocida desde tiempo inmemoriales por sus baños termales. Comenzaron siendo celtas, en forma de santuario dedicado a Sulis, donde se tiraban una laminas de metal, con maldiciones hacia los que se comportaban incorrectamente, para que le llegara el mensaje a la Diosa.

Cuando pasó a dominio romano, no perdió la referencia a esa diosa celta y pasó a llamarse Aquae Sulis. Sus baños eran muy populares en esos tiempos, y en sus piletas se encontraron miles de monedas en ofrenda a Minerva (como se siguen tirando monedas a las fuentes)

Los baños fueron decayendo al ser abandonados por los romanos, para volver a resurgir en el siglo XVII, siendo restaurados cuando la sociedad inglesa volvió a apreciar las ventajas de estas aguas termales.

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Hall de ingreso

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Vistas desde el primer piso

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Abadía y Gran Baño juntos

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Hoy es uno de los viajes favoritos por el día que se hacen desde Londres, pero aseguro que lo mejor, si es posible, es pasar una noche al menos para experimentar esta hermosa ciudad una vez que el 95% de los turistas se van. Como siempre la ciudad es otra.

Volvamos al complejo termal romano. Es impresionante. Tiene secciones dedicadas a exponer los templos consagrados a Sulis Minerva principalmente (por sus propiedades curativas,  relacionaban las aguas con los dioses).

La principal atracción es el Great Bath (Gran Baño), una enorme pileta cubierta de láminas de plomo y que en su momento estaba techado. En su alrededor hay recreaciones de la época y actividades recreativas (en la página www.romanbaths.co.uk ofrecen clases de tai chi)

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Great Bath

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Este era el baño termal principal y llegó a estar techado

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Siempre hay actores caracterizados para explicar a los chicos los detalles

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Frente del templo

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Mosaico en el museo

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Vista desde el piso superior del Gran Baño

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Otra pileta importante es la Fuente Sagrada, donde está la fuente continua de agua (entran mas de un millón de litros diarios de agua diariamente a 46° naturales). Desde aquí se reparten los flujos hacia los otros recintos y el rio Avon mismo. Los flujos de agua están descriptos en el museo.

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Pileta de la Fuente Sagrada, donde entran las aguas termales

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Canales que llevan los flujos excendentes

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Los romanos aquí muestran el conocimiento hidraulico al extremo

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Maqueta del museo mostrando los flujos hídricos de los baños termales

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Maqueta general de los baños termales

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También hay saunas y vestuarios dentro del complejo.

OTROS ATRACTIVOS

Solo la visita de este recinto termal valdría la pena, pero la ciudad tiene más para disfrutar.

El Royal Crescent es un edificio semicircular de casas aterrazadas, sobre un jardín privado, mirando al Victoria Park. Del siglo XVIII, se alquilaban para la nobleza cuando venían para la temporada. Una de ellas, la 1, se puede visitar (no se permiten fotos)

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The Royal Crescent

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Plaza privada delante del Royal Crescent

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Las manchas blancas son ovejas en plena ciudad

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Ovejas de Royal Crescent

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N°1 de Roya Crescent

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la vista desde la casa que se puede visitar

Otro conjunto edilicio de la misma época es The Circus, muy cercano al anterior. Son 3 edificios de casas simétricas, que rodean una plaza.

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The Circus

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Otro de los 3 edificios de The Circus

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Patios del primer subsuelo

Las Assembly Rooms, también del siglo XVIII, eran los halls que se usaban para actividades sociales, como bailes, juegos de cartas y espectáculos de música. Se pueden visitar gratuitamente. Y cuando fui, me tocó la suerte de estar siendo preparados para un probable casamiento.

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Great Ballroom

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Preparativos para una boda?

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Otros salones del Assembly Rooms

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La Abadía, ubicada junto al complejo termal, comenzada a construir en 1499, fue la última iglesia medieval construida en Inglaterra. Luce más por su exterior que su interior, pero el techo de la nave principal merece una visita a la misma.

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Bath Abbey

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La Abadia desde los baños termales

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Exterior de la Abadia de Bath

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Interior de la Abadía

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Techo en forma de palmas

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Nave central

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Organo

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Coro

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Imagen nocturna de la Abadia de Bath

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El centro de la ciudad se desarrolla rodeado por el Rio Avon y como corresponde, tiene un pequeño parque en su parte principal.

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Parque a la vera del Rio Avon

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El rio Avon

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Los hoteles más reconocidos estan sobre el rio

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El rio Avon tiene un desnivel justo despues del Puente Pulteney

El Puente Pulteney se aprecia como tal desde el exterior, pero cuando se cruza, parece una calle comercial normal.

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Puente Pulteney sobre el Rio Avon

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El Puente Pulteney en su extensión

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Por dentro, se ve como una calle comercial mas

El Victoria Park quedaba de camino entre el centro y mi alojamiento y los dos días que estuve por ahí, era un placer cruzarlo.

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Victoria Park

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Como siempre, los parques ingleses son aprovechados en todo sentido

STONEHENGE

Desde Londres se pasa por Stonehenge, el complejo neolítico, de funciones inciertas, asociado a la astronomía y la religión. No es solo el famoso conjunto de piedras, sino que se pueden apreciar las avenidas ceremoniales. En los stores de Google y Apple se pueden bajar la app que sirve de guía en la visita.

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Stonehenge – el círculo de piedras

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Este conjunto tiene 4500 años

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Maravilla de ingenieria y precisión

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Las avenidas ceremoniales están marcadas aun

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La historia y la campiña inglesa se mezclan

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ALOJAMIENTO

Un punto aparte fue el alojamiento en mi estadía, en Marisha´s Guest House, que además de su super amabilidad, grandioso desayuno y hermosa habitación, me hicieron el gran favor de enviarme algo que olvidé en la habitación a mi hotel en Londres sin cargo (el viaje fue en 2014 y siempre lo agradezco). Los 30 minutos de caminata al centro, se pasan volando.

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Marisha’s Guest House

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Tipico desayuno inglés

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Vista desde la ventana de la habitación

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Los zorros se paseaban por enfrente de la casa

No dejen de pasar por Bath, es un buen punto de parada hacia Gales y la tranquilidad de la tarde sin turistas es un plus indescriptible.Ruinas romanas bath (10)

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Los detalles ingleses

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La Reina siempre presente

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El animado centro de Bath

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Las casas fuera del centro tienen hermosos jardines

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El Rio Avon es un espectáculo en sí mismo

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La Abadía de Bath preside el área comercial

 

 

Strasbourg, la ciudad francogermana

Tantas veces cambió Strasbourg entre Francia y Alemania y tan cerca quedó de la frontera, que es difícil distinguir en donde nos encontramos.Strasbourg (82)

Por eso mismo, debe haber sido elegida sede del Parlamente Europeo, ya que concentraba el estilo e idiomas de los dos países más determinantes del comienzo de la Unión Europea.

Su casco histórico, Patrimonio de la Humanidad, es en realidad una isla formada por el Rio III, unido al Rhin, y en ella se encuentran sus atractivos, especialmente medievales.Strasbourg (81)

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Plaza Kleber
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Gran Isla de Strasbourg
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También es destacable la cantidad de iglesias protestantes y católicas que distribuyen en tan poco espacio. Muchas de estas, incluso, comparten nombre como Saint Paul o St Pierre. En ambos casos, hay una católica y una protestante.

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Maison St Paul
St Pierre Le Jeune Strasbourg
St Pierre Le Jeune
St Thomas Strasbourg
St Thomas

La Gran Isla

Es el casco histórico medieval, unido por 22 puentes en sus alrededores, los que son prácticamente imperceptibles en su cantidad.

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La Gran Isla
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Tranvias son el principal transporte de la ciudad
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Los paseos a la vera del rio no son continuos

El más destacado de los puentes es el Barrage Vauban, rosado en su exterior, techado, y que además de ser una pequeña represa, hoy exhibe esculturas en su interior.

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Varrage Bauvan – Puente y represa
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Esculturas dentro del puente

Se caracteriza por la cantidad de casas de vigas de madera, tan características de la región de Alsacia, pero que también se encuentran en muchas zonas alemanas.

Uno de los edificios principales es el de la vieja Aduana, que marca la importancia del puerto en la historia.

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L´Ancienne Douane (la vieja aduana)

Las casas además suelen tener detalles de ornamentación, por lo que hay que ir atento, mirando para arriba también.Strasbourg (9)Strasbourg (8)strasbourg (12)Strasbourg (11)

La noche permitía degustar platos alsacianos (más cerca de nuestro concepto de alemanes) mirando a la Catedral.

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Mix de carnes y salchicas con chucrut y papas

Notre Dame de Strasbourg

Es el edificio más destacado de todo Strasbourg. Esta hermosa Catedral es una de las más altas del mundo y casi que sería mejor verla desde fuera de la ciudad (cosa que se puede)

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Notre Dame de Strasbourg de noche
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De estilo romanesco y gótico, comenzó a ser construida en el siglo XII y en algunas láminas se puede apreciar la evolución que fue teniendo.

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Evolución de la Catedral
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Maqueta para ciegos

De día y de noche es hermosa. La ciudad la ilumina orgullosa.

Como todas las grandes catedrales francesas, tiene numerosos detalles en sus pórticos de entrada.

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Portico de entrada
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Vista lateral de la Catedral
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Gargolas y detalles de ornamentación

Dentro se destaca un reloj astronómico.

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Reloj astronómico de la catedral
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Sus vitrales también son destacados, entre los numerosos detalles de la catedral.

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Nave principal
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Roseta
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Altar
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Organo
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Nave lateral
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Retablo
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Petite France

Cruzando la parte sur de la isla, se destaca un pequeño barrio llamado Petite France. Es el mejor conservado de la etapa medieval. Era la zona donde se concentraban los oficios.

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La Petite France
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Zona de exclusas

Están unidos por los Pont Couverts, que en su momento tenían un techo que hoy ya no mantienen.

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Torres de Ponts Couverts
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Islas-Muelles de la Petite France
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Plaza de los Molinos
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Se pasan por unas islas alargadas algo extrañas a la vista, pero que resultan interesantes por como se aprovechaba el espacio para distintos edificios.

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Tejados típicos de Alsacia
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Puentes entre la ciudad vieja y la Petite France
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Bares y restaurantes pueblan Petite France
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Asi se mantiene el estilo
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Museo de Arte Moderno y Contemporáneo

Enfrente de la Gran Isla y la Petite France, está este edificio moderno en su concepción, pero que no desentona con el paisaje ya que queda cubierto por los puentes y es bajo.

Como todo edificio construido para museo, permite lucir en forma adecuada su colección.

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Museo de Arte Moderno y Contemporáneo
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Museo de Arte Moderno de Strasbourg (2)

Es animado, ya que la colección dispuesta no se trataba solo de pinturas y esculturas, sino también de otras formas de arte, como arquitectura, tapas de revistas, instalaciones y arte decorativo.

Plaza de la Republica

Al norte de la Gran Isla, están las grandes instituciones educativas. Strasbourg es una de las principales ciudades en educación universitaria de Francia y se muestra en los institutos de educación superior, concentrados en los alrededores de este distrito.

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Place de la Republique
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Teatro Nacional Strasbourg
Teatro Nacional de Strasbourg
Biblioteca Nacional Strasbourg
Biblioteca Nacional de Strasbourg
Palais du Rhin
Palace du Rhin

Strasbourg es una hermosa conjunción. Seguramente la historia la moldeó distinta, seguramente con algún sufrimiento, pero hoy es símbolo de esa historia y muestra orgullosa todo su pasado.

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Ciudad Antigua
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Galeries Lafayette
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Puerta del Arzobispado
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Hotel Cour de Corbeau
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Hotel Cour de Corbeau
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Gare de Strasbourg
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Gare de Strasbourg
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Hotel de Ville
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Petite France
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Pont Couvert y Museo de arte moderno y contemporaneo
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Palacio de Congresos
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Petite France
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Petite France
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Esclusas
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Isla-Muelles de Petite France
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Marsella no es un puerto más

Terminaba de ver Marseille por Netflix, cuya segunda temporada es mejor aunque pueden vivir sin verla, y Gerard Depardieu menciona su bella Marsella, hecha de mil colores y mil orígenes, que hay que amarla por lo que es y no por cómo queremos que sea. Es una amante difícil, inflexible. Es una definición cuasi perfecta.

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Notre Dame de la Garde y el Vieux Port

Mi llegada fue desde Cassis, habiendo pasado la noche anterior más profundo en la Provence. Le dejé una noche, para recorrerla en dos medios días, ya que no tenía previsto entrar a ningún museo en particular.

Me alojé en un hotel que me resultó muy cómodo y moderno frente a la estación de trenes y que me dejaba a 15 minutos caminando al puerto viejo, estrella de la ciudad.

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Gare de Marseille – Escalinatas de ingreso

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Vista desde Gare de Marseille

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Place de Marseillaises

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Vista desde mi habitación

Para llegar al puerto, recorría en parte La Canabiere, el principal boulevard de la ciudad.

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La Canabiere

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Tranvia en La Canabiere

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Transporte moderno en el principal boulevard

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La Canabiere

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La Canabiere

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La Canabiere

Puerto Viejo

El Vieux Port de Marsella es hoy quien domina la atracción turística. Esta bahía natural fue desde el comienzo la principal puerta del Mediterráneo para la región. Es la razón de la cantidad de culturas, religiones y conexiones con las colonias francesas que se juntan en la ciudad.

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Vieux Port

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Interior de Iglesia Saint Ferreol

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Vieux Port con ferry que cubren rutas regionales

Hoy es un puerto deportivo, con un hermoso y cercano desfile de cruceros, veleros y lanchas. Se puede cruzar de una orilla a la otra en barcos (cosa que no hice).

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Puerto deportivo

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Vieux Port

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Vieux Port

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Margen derecha del Vieux Port

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Ayuntamiento de Marsella

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De su lado derecho hay tiendas importantes, como Galeries Lafayette, el ayuntamiento, y en la punta, casi en el mar, uno de los fuertes que flanquean la entrada, Fort St Jean.

Enseguida cuando se llega se distingue la Catedral La Mayor (su nombre completo es Catedral Basílica Santa María La Mayor). No solo su ubicación tiene que ver con la ciudad, al estar junto al viejo puerto, sino que su estilo románico-bizantino es distinto a lo que se encuentra en el resto de Francia.

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Catedral La Mayor

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Entrada de Catedral La Mayor

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Catedral de estilo romanico bizantino

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Detalle de los laterales de la Catedral

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Interior de la Catedral

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Nave central de la Catedral

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Cupula de la Catedral La Mayor

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Nave Lateral de la Catedral

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Altar de la Catedral

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Mas allá esta el puerto nuevo, donde se encuentran muchos cruceros (es una parada habitual) y zonas de nuevo desarrollo, incluyendo un moderno shopping (visitado por supuesto)

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Zona residencial de Nuevo Puerto

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Shopping Les Terrases del Port

En la otra orilla hay numerosos bares que se mezclan con la Opera y comercios, que le dan una vida, estrictamente peatonal, relajada y bulliciosa.

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Opera de Marsella

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Barrio de la Opera

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Zona comercial de la Opera

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Bares de la zona del puerto

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Locales de lado izquierdo del Vieux Port

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Fort St Jean

Hoy el fuerte es parte del Museo de las Civilizaciones.

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Fort St Jean

Este museo está dedicado a la historia de las civilizaciones del Mediterráneo. Es interesante, bastante antropológico, con muestras variadas.

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Museo de las Civilizaciones

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Detalle interior de la fachada

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Terraza del Museo con el fuerte al fondo

Me interesó mucho el edificio, que es protagonista tanto como la colección. A su costado estaba amarrado un enorme catamarán así como unos chicos jugaban saltando desde las rocas. Los extremos de la ciudad se juntaban ahí mismo.DSC08533

El museo se conecta con el fuerte a través de un puente, y cuando llegás, hay unos jardines que nos recuerdan que la ciudad también pertenece a la Provence.

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Puente entre Museo y Fuerte St Jean

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Catedral vista desde el Museo

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Detalle del puente sobre el puerto

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Terraza del Fuerte St Jean

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Jardines del Fuerte

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Vista de la Catedral desde los jardines del Fuerte St Jean

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Catedral e Iglesia Saint Laurent vistos desde el Museo

Desde él se aprecia el puerto, con más altura y con el fondo de la ciudad. Otra vista maravillosa del mismo.

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Fuerte San Nicolas

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Entrada del Vieux Port

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Fort St Jean

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Tour du Fanal

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Viex Port

Justo en la otra orilla hay otro fuerte, el Saint Nicholas. Y por debajo de ambos, hay un túnel para los vehículos.

Notre Dame de la Garde

Marsella tiene su guarda y es esta enorme imagen, grotescamente desproporcionada para la basílica en sí.

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Notre Dame de la Garde

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Frente de Notre Dame de la Garde

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Lateral de Notre Dame de la Garde

Visible de todos lados, por estar en lo alto de una colina, con un color dorado, que a la noche queda iluminado y hasta sirve para ubicarse en la ciudad.

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Interior de Notre Dame de la Garde

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Imagen de la Virgen en Notre Dame de la Garde

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Detalle de la cupula de la Basílica

Hasta su base se puede llegar en auto, esperando que haya lugar para estacionar. Pero te regala unas vistas impresionantes de la ciudad, no solo del puerto, sino del otro lado, donde asoma el Estadio del Olimpic (en esa época a cargo de Bielsa)

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Zona sur de Marsella

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Estadio del Olimpic

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Vistas desde Notre Dame de la Garde

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Vieux Port

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La ciudad a los pies de Notre Dame de la Garde

Importa la ciudad

Es un buen lugar para hacer una parada o ingreso a la Provence. Cerca esta el Massif des Calanques, un parque montañoso pegado al mar con vistas maravillosas que termina en Cassis (que será motivo de otra publicación).

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Massif des Calanques con Cassis a la derecha

También se puede visitar el Chateau d’If, inmortalizado por Dumas en “El hombre de la máscara de hierro”.

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Chateau d’If

Es la tercera ciudad de Francia. Tiene características únicas, quizás es la menos francesa de las grandes ciudades, porque siempre estuvo influenciada por migraciones y culturas que llegaban a su puerto.

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Paseo nocturno por Marsella

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Tiene mala fama su seguridad, por eso está bueno ceñirse a lugares conocidos. Sinceramente no tuve ningún inconveniente. Y es muy fácil ubicarse, además de estar acostumbrados a tratar con extranjeros.

Recorriendo la Provence, me parece es una buena oportunidad para dedicarle un día al menos. La ciudad tiene un entorno único, con el mar como protagonista, distinto a sus hermanas mayores, París y Lyon. Como decía el personaje de Depardieu, hay que amarla como es. Por algo salió de aquí la Marsellesa, el hermoso himno francés.

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Vieux Port

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Puerto Nuevo

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Fort St Jean

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Catedral La Mayor

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Notre Dame de la Garde

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Barco mixto

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Palais du Pharo

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Museo de Civilizaciones y Musee Regards de Provence

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Fort St Jean

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Iglesia Saint Laurent

Mis tres pueblos de Alsacia

En 2016 compaginamos con unos amigos un encuentro en Europa. Aproveché para que previo al encuentro, pudiera recorrer algunos puntos de Francia que no había podido incluir en http://raspandoelmapa.com/2018/03/26/tour-de-france/

Luego de pasar por Metz, Nancy y Strasbourg, y antes de llegar a Freiburg en Alemania, dediqué el día a recorrer tres pueblos de ensueño de Alsacia: Riquewihr, Kayserberg y Colmar. Muy cercanos entre sí y con vistas y construcciones increíbles. Como toda la región, tiene una mezcla franco-germana muy especial

Riquewihr

Realmente es un pueblo mágico. Tiene menos de 2000 habitantes. Sus casas entramadas y plenas de color, en perfecto estado de mantenimiento, la convierten en un cuento mágico.

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Riquewihr – Hotel de Ville – Ayuntamiento

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La bienvenida a Riquewihr

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Rue du General De Gaulle – Riquewihr

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Casas del siglo XVII – Riquewihr

Está en plena ruta del vino de Alsacia, por lo que apenas saliendo de la muralla, cruzando la calle, se ven los viñedos de la zona.

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viñedos al lado de Riquewihr

Las casas fueron pensadas para la producción y almacenamiento de vino, con sótanos que hoy se transformaron en lugares de cata de los Riesling locales, así como de otras delicias, especialmente quesos.

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Sotano de venta de quesos

El pueblo en sí se recorre en un par de horas. Hay un parking cómodo en la entrada y por lo menos a mí, no me tocaron aglomeraciones humanas.

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Rue du General de Gaulle – Riquewihr

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Calle principal – Riquewihr

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Casas entramadas en madera – Riquewihr

En su calle principal, los bares y restaurantes te llaman a tomarte una pausa (y un tentempié)

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Muchos lugares para disfrutar vinos y la comida local

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Hoteles y restaurantes para conformar a los turistas de Riquewihr

La muralla aún se puede distinguir.

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Casas construídas sobre la vieja muralla medieval – Riquewihr

Una gran idea para viajar en el tiempo es salir de la pintoresca calle principal y adentrarse en los recovecos del pueblo. Tienen la magia del silencio y la tranquilidad de ausencia de movimiento.

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Viñedos al final de la calle

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La vida a una cuadra del centro turistico – Riquewihr

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Aun lo menos visitado mantiene el espíritu del pueblo

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Entrada trasera de Riquewihr

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Desagües y zuecos

Hay varias bodegas y por supuesto, bastante oferta gastronómica, pero no fue la idea del viaje en esta ocasión.

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Carruaje a la entrada de una bodega – Riquewihr

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Hotel en casa del siglo XVII

Preferí disfrutar de todas las casas del siglo XVII en su máximo esplendor.

Kaysersberg

Probablemente, viniendo de la joya anterior, te puede llegar a parecer poco Kaysersberg. Pero hay que disfrutarlo igual.

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Calle principal – Kaysersberg

Es un pueblo claramente más grande, pero por suerte esta peatonalizado, por lo que hay que dejar el auto en las afueras y disfrutar del lugar.

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las cigüeñas son parte del paisaje

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cementerio al lado del parking – Kaisersberg

Como todas las villas de Alsacia, está rodeada de las colinas de los Vosgos con sus viñedos.

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Vinñedos en los montes Vosgos

Sus casas también son del siglo XVII mayormente pero sus orígenes son romanos, por su ubicación estratégica entre la antigua Galia y el valle del Rhin. Era llamada la Montaña del Emperador (Caesaris Mons)

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Detalle de herreria en Kaisersberg

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Pozo de agua transformado en cantero – Kaisersberg

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Hotel de lujo con viñedo propio al fondo – Kaisersberg

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Fuente frente a la iglesia principal

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Nunca falta un lugar de té

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Colores en todos los detalles

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La hora de la siesta puede ser sagrada también en Francia

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Mediateca de Kaisersberg

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La gente va volviendo a caminar al pasar la tarde

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Está atravesado por un arroyo llamado La Weiss y hacen un fuerte control de todo tipo de reciclado.

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Sin ser vistoso, el ruido del agua da una paz adicional

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El establo junta todas las artesanias del pueblo – Kaisersberg

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Humor, necesidad y reciclaje ficticio – Kaisersberg

Colmar

Llamar pueblo a una ciudad de 70000 habitantes es como una contradicción. Pero la calma en la que se mueve la misma permite no alterarse en lo más mínimo.

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Plaza Unterlinden – Colmar

Comencé con la visita al Museo Unterlinden, que está en un monasterio del siglo XIII, y que no apabulla con una hermosa colección de arte religioso principalmente

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Museo Unterlinden – Colmar

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El museo está alojado en un convento del siglo XIII

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Altar de Insenheim – Museo Untenlinden – Colmar

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El arte religioso prima en toda la colección del Museo Untenlinden

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El último piso del museo es para muestras más contemporáneas

Satisfecho por el corte, recorrí la ciudad vieja, hoy centro comercial. Las casas mantienen las características de los pueblos anteriores, pero tiene algunos toques de modernidad que no alteran el resultado.

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Ciudad Vieja – Colmar

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Eglise des Dominicains – Colmar

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Sombrerería – Colmar

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Place de la Montagne Verte – Colmar

Muy cerca, está la Petite Venise (Pequeña Venecia). Un barrio atravesado por canales que era antiguamente ocupado por curtiembres.

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La Petite Venise – Colmar

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Zona de curtiembres hasta el siglo XIX – Colmar

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Bares y restaurantes reemplazan los viejos talleres – Colmar

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Iglesia de San Mateo – la Petite Venise – Colmar

Cada rincón sirve para tomarse un break o disfrutar de la producción local.

Comparten la pasión por los espárragos con los alemanes.DSC03663

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Temporada de espárragos en los mercados – Colmar

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Marche Couvert de Colmar

Como nota de color, aquí nació Bartholdi, el escultor de la Estatua de la Libertad.

Al caer la tarde emprendí el camino hacia Freiburg, del otro lado de la frontera, pero probablemente en otra visita, me quede al meno una noche para disfrutar aun más de los secretos de la región y de la iluminación de Colmar por las noches, que dicen, es especialmente hermosa.

 

Lyon, capital de la Galia

La segunda ciudad de Francia no está normalmente en los circuitos turísticos pero les aseguro que aun viniendo de una semana en París en 2015, superó totalmente mis expectativas.DSC07215

Fundada por los romanos en el 43AC, fue efectivamente capital de las 3 Galias. Evolucionó pero cada época de fue dejando su impronta.DSC07170

A pesar de su tamaño, lo que se recorre tiene una dimensión humana. Ideal para usar su sistema de bicicletas público. Tiene una enorme ventaja: tiene dos ríos que la recorren a lo largo, el Rodano y el Saona. Además, tiene la Basílica de Notre Dame de Fourviere en lo alto de una colina, que prácticamente se ve de toda la ciudad. Y del otro lado, si queda alguna duda, está la torre del Credit Lyonnais. Casi imposible perderse.DSC07004DSC06982

Llegué en TGV, donde tardé dos horas contra cinco que me hubiera llevado manejar desde París (además de ahorrarme un par de días de alquiler y estacionamiento).

Luego de instalarme, comencé a recorrer el centro, llamado Presque’isle (casi isla) por estar rodeada por tres lados por los ríos mencionados.

Los edificios son muy del estilo de París. Por lo tanto, en otra dimensión y con su propia impronta, recuerda mucho a la capital de Francia.DSC06957DSC06958DSC06972DSC06975DSC0697720150606_200341

Algunas de sus fuentes como la de la Place des Jacobins, por una intervención temporal, estaban adornadas/cubiertas por flores.DSC06965DSC06966DSC0696120150606_19281220150606_195800

La principal plaza por su tamaño es la Place Bellacour. Con jardines en un costado, pero fundamentalmente seca. Hacia el norte se desarrolla el centro comercial actual y termina llevando a otros puntos importantes de la misma, como la Ópera, el Ayuntamiento y el Museo de Bellas Artes.DSC06990DSC06993DSC07002DSC07007

Este último vale la pena ser visitado. Tiene una colección diversa y es el principal museo de arte de la ciudad. Está en la Place de Terreaux, donde está una fuente de Bartholdi, el mismo que diseñó la Estatua de la Libertad (homenajeada también en el museo)DSC07349DSC07306DSC07308DSC07312DSC07347DSC07351DSC07353DSC07357DSC07366DSC07375

Al cruzar el Saona, cuyas riveras son las más animadas, se llega al Vieux Lyon. En él, St Jean Es el barrio renacentista más característico de la ciudad y que debería el principal lugar a recorrer de día y noche.DSC07019DSC07015DSC07023DSC07033DSC07034DSC07037DSC07059DSC07057DSC07055DSC07066DSC07062

Ahí están la mayoría de los característicos bouchons, bodegones, donde se puede saborear la comida francesa en menues muy variados y completos. En particular me encantó Le Vieux Lyon, con propuestas completas y baratas. Superrecomendable. Ahí probé la típica Tarta de Praline Rojo (tarte aux pralinés)DSC07193DSC07183DSC0717920150605_213440

Este barrio está al pie de la colina Fourviere y se puede recorrer subiendo hasta la Basílica de Notre Dame que domina la ciudad con unas vistas increíbles. También hay un funicular para los que prefieren hacer el recorrido cuando bajan.

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En lugar de volver a St Jean, aproveché para ir bajando hacia el sur y recorrer algunos vestigios de las ruinas romanas, ya que en esta colina fue donde se fundó la ciudad.DSC07136DSC07142DSC07145DSC07149DSC07163

Del lado del Rodano es una zona un poco menos atractiva, pero hay un complejo llamativo de piscinas públicas sobre el rio.DSC06978DSC07013DSC07271DSC07272DSC07295

Cruzándolo hay un mercado, Les Halles de Lyon, moderno, con una amplia oferta de alta gastronomía, la mayoría para llevar, ya que los lugares quedan rápidamente cubieros. Son muy característicos los de pastelería.

Estos mercados y los que aparecen en distintos lugares de la ciudad, como los comercios especialistas marcan por qué es la capital gastronómica de Francia, bajo la influencia de Paul Bocuse, creador de la nouvelle cuisine. En Lyon, a todo nivel de precio, se come bien.

Como ciudad que siempre evolucionó, tiene un barrio bastante céntrico, en la península donde se unen ambos ríos, que es claramente un desarrollo moderno pero a la vez, muy agradable.DSC07237DSC07238DSC07239DSC07250DSC07249DSC07242

Tiene un shopping bastante abierto, edificios con mucho diseño y en la confluencia misma, está el Musee des Confluences, que no visité, dedicado a la antropología y evolución del hombre y al sociedad. Se inauguró en 2014. El edificio se puede apreciar en un video que recomiendo ver, en la página de museo

http://www.museedesconfluences.fr/fr/visit-museum

 

También tuve tiempo para ir más al norte (siempre distancias relativamente cortas) al barrio Croix Rousse, que al estar sobre otra colina del mismo nombre, entrega otras vistas y perspectivas. Tuve la suerte de que hubiera una feria cuando lo visité.DSC07394DSC07399DSC07401DSC07406DSC07413DSC07417

Desde esa visita, no dejé de recomendar la ciudad a los que desean ir a la Provenza desde Paris, ya que es una hermosa transición. Ciudad con mucha historia, hermosa arquitectura (de hecho, es la segunda ciudad en superficie declarada Patrimonio de la Humanidad) y a la vez, escala humana para recorrerla comodamente en dos días. Y no se van a arrepentir de probar su haute cuisine.20150606_230614 - copia (2)DSC07220DSC07211DSC07209DSC07199DSC0716720150606_20001520150606_20034120150606_19590120150606_142134

Portugal, la tierra del fado

Visité Portugal en 2007, luego de recorrer todo el norte de España desde Barcelona. En auto, por supuesto.

En el viaje empecé a apreciar el fado. Una música que es melancólica a priori, pero que en realidad expresa la saudade de Portugal, un sentimiento afectivo, de amor a distancia en el tiempo. Es definido como el bien que se padece y el mal que se disfruta. Algo tan compartido con Galicia, que se entiende rápidamente, no entristece, y te envuelve suavemente a medida que lo recorrés y lo vas conociendo. Y casi lo entiendo como el país que añora lo que no pudo ser.

Al ingresar por el norte, desde Lugo y Pontevedra, el primer punto de parada fue Porto, la que ya había visitado desde Pontevedra pero nunca me había quedado.DSC02927

Es la segunda ciudad del país, pero solo tiene 300.000 habitantes. Su centro es la Praca da Liberdade, característicamente en desnivel, ya que todo lleva a la orilla del Duero.

El Ayuntamiento preside la plazaDSC02928

La Estación de Sao Bento me regaló los primeros mosaicos en blanco y azul, característicos de todo Portugal.DSC02967

Las iglesias son parte del centro histórico, como la de Carmo, con más azulejos en su exterior.DSC02935DSC02936

A su lado está la iglesia das Carmelitas y medio de estas dos, la casa más estrecha de Portugal.DSC02941

Y la Iglesia y la Torre dos Clérigos, la más alta de todo PortugalDSC02932

La bella librería Lello & Irmao

Luego se termina por la ribera, Cai da Ribeira, desde donde se puede observar el puente construido por la empresa de Gustaff EiffelDSC02983DSC02984

Tiene innumerables edificios y rincones para disfrutar.

Luego siguió un breve paso por Guimaraes, primera capital por breve lapso, durante la reconquista de los moros.DSC03010

Se destaca el Palacio de los Duques de Braganca y el CastilloDSC02989DSC02994DSC02996DSC02998DSC03001DSC03026

La siguiente parada fue Coimbra, segunda capital del Reino de Portugal durante más de un siglo.DSC03062

Se destaca su universidad, la más tradicional del país, en la cumbre de la colina.DSC03058

Entre las iglesias, la de Santa Cruz y la Catedral Nueva

Siguiendo hacia el sur, el Castillo de Leiria invita a una visita. Fue una de las fortalezas moras más importantes.DSC03068DSC03099DSC03091DSC03088DSC03092DSC03100DSC03105DSC03108DSC03109DSC03113DSC03114DSC03116DSC03127

Fátima impacta por su historia, tan conocida como simple, y su esplanada, donde se pueden juntar, dicen, un millón de personas.DSC03130DSC03132DSC03133DSC03136

En Tomar, el Convento de Cristo, fundado en 1162, fue el centro central de la orden de los Caballeros Templarios.DSC03142DSC03161DSC03149DSC03146DSC03151DSC03145DSC03162DSC03163

Antes de rumbear a Lisboa, me desvié hacia Evora, cuyo casco histórico es patrimonio histórico, ya que tanto árabes como romanos dejaron su impronta en el mismo.DSC03180DSC03187

El templo romano es del siglo II, sin certeza de a quien estaba dedicado, y fue usado para ejecuciones de la Inquisición y como matadero posteriormente. Es el monumento romano mejor conservado del país.DSC03210DSC03176

La Catedral se comenzó a construir en el siglo XII, luego de la reconquistar la ciudad a los moros.DSC03183DSC03192DSC03195DSC03205

Otro bello edificio es la Universidad.DSC03214DSC03219DSC03217

Pero el que más llama la atención es la Capela dos Ossos, Capilla de los Huesos. Obviamente impresiona al tener las paredes cubiertas por los restos de más de 500 monjes. Pero hay muchas frases que recuerdan, con fino humor negro, la mortalidad del ser humano. La mejor de todas es la que nos recibe: Nos ossos que aquí estamos, pelos vossos esperamos (Nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos). Esa macabra bienvenida, baja la ansiedad de quien la visita y ya deja una buena enseñanza.DSC03231DSC03232DSC03234DSC03239DSC03241DSC03235DSC03236DSC03237DSC03242

También la ciudad cuenta con murallasDSC03246

Finalmente, Lisboa, hermosa capital del país.DSC03452

Tantas imágenes que es casi imposible resumir sus barrios principales: Alto, la Baixa, Chiado, Alfama.DSC03305DSC03459DSC03455DSC03273DSC03272DSC03259

Su distribución es distinta a las antiguas ciudades europeas. En 1755 un terremoto la destruyó casi por completo y fue reconstruida según las directivas del Marqués de Pombal. Por ello tiene la distribución más cuadriculada y menos edificios históricos. A ello se agrega que en 1988, un incendio destruyó gran parte del Chiado histórico, el barrio más romántico de la ciudad.DSC03469

Asi y todo, no pierde belleza. La Plaza de Comercio sobre el río Tajo parece el comienzo de la ciudad de la margen norte.

DSC03266DSC03475DSC03474DSC03265DSC03253DSC03250Conserva el elevador de Santa Justa, que permite una vista de la ciudad desde la ciudad misma.DSC03440DSC03258DSC03310

Otra alternativa es el Castillo de San Jorge que domina desde lo alto de las colinas de Alfama la ciudad, con las mejores vistas a la Baixa y Barrio Alto.DSC03303DSC03297DSC03286DSC03282

Se puede subir en tranvía y bajar caminando para aprovechar el envión y visitar Alfama.DSC03444DSC03455DSC03313

El Panteón Nacional está en la Iglesia de Santa Engracia, la mayor de la ciudad, que se inició en 1682 y se terminó en 1966.

No quiero dejar de destacar el Museo Gulbenkian. La colección pertenecía a un magnate armenio que durante la Segunda Guerra, buscó refugio para la misma y el país fue el que le brindó las mejores condiciones de seguridad, así como facilitarle un palacio para exhibirla. La entrada es gratuita.

Desde Lisboa se accede fácilmente a Belem, con la torre que custodia el rio (y los pasteles) y Estoril, un balneario que fue refugio de posguerra de la aristocracia europea.

Retomando hacia el norte, cercano a Lisboa, se encuentra el Palacio de Queluz, de estilo rococó, convertido en museo pero que aun se usa para agazajos oficiales. El palacio está en perfecto estado, data del siglo XVIII y sus jardines merecen una visita equivalente.

Más lejos pero fácil de visitar por el día, está Sintra. Alli se encuentra el Palacio Nacional, que era la residencia de verano de los Reyes, construido por los musulmanes pero reformado en el siglo XIV ya en dominio portugués.DSC03382

Las ruinas del Castelo dos Mouros permiten una vista elevada de la región.

El Palacio da Pena es una construcción ecléctica, que remite a lo kitsch, construido en 1840.

Sobre el mar, se encuenta el Cabo da Roca, que es el punto más occidental de Europa.

Como pueden apreciar, Portugal contiene mucha historia, hermosos edificios y de la gente más amable que se puede encontrar en Europa. Su saudade te va a terminar envolviendo y vas a disfrutar de su amor por las tradiciones, su cultura y su comida. No vas a poder definirlo exactamente como, pero vas a sentir que te enamoraste de este país.

Praga, la ciudad de los detalles

Alguien me pidió una publicación sobre Praga y en cuanto me puse a repasar las fotos, me di cuenta que es imposible hacerlo en una sola.

No es una ciudad grande de las que requieren mucho traslado para ver cosas. Salvo por el Castillo y la zona de la Torre Petrin, que requieren subir colinas (y se puede hacer por medios de transporte si lo desean), está todo a distancias pequeñas, pero tiene una concentración de detalles, que caminar se hace lento.

Hay que estar constantemente mirando hacia los costados, a las ventanas, los frentes de los edificios o a la distancia para poder ver alguno de los puntos conocidos lucirse.

No es como París que sus boulevares fueron diseñados para que la ciudad se presente armoniosa y bella, en forma pareja. En ese caso solo hace falta subir al Arco del Triunfo para ver como se dispara la ciudad en distintos sentidos.

Praga tiene vueltas y caminarlas te permite ir descubriendo nuevas sensaciones.Praga382Praga420Praga421Praga072Praga053Praga075

También tiene alturas naturales o construídas que he hacen ver lo mismo que a nivel de la calle, con otra perspectiva hermosa que se le agregan: sus tejados.praga208-1praga109-1

Ciudad muy cultural, donde los conciertos en cada iglesia o en la calle, te hacen transportar en el tiempo, porque todo es muy clásico.

No todo es de tiempo atrás, ya que aun habiendo estado tras la Cortina de Hierro, nunca perdió la necesidad de explorar nuevos rumbos artísticos. Sinceramente, esas instalaciones que aparecen por doquier, no desentonan con el clasicismo de la ciudad. Lo hacen resaltar y hacerla sentir una ciudad viva.

Por suerte, tiene un río, el Moldava. Esto hizo que el Rey Carlos IV en 1357 mandara a construir un puente en reemplazo de otro arrastrado por inundaciones. Ahí nació el Puente de Praga, hoy Puente Carlos, que durante 500 años fue el único que unía ambas partes de la ciudad. Tiene 30 estatuas y 16 arcos, todo en piedra.Praga538Praga597Praga613Praga638Praga049

Uno puede pasar varias veces al día por ahí y no dejarse de maravillar por los conjuntos que adornan ambos lados y las vistas que permite de la ciudad.Praga037Praga038Praga039Praga017Praga018Praga021

También a sus alrededores hay restaurantes, espectáculos y millones de turistas.

Seguro todos tocamos las partes de bronce que resaltan, para poder volver o algo así. Las de piedra ennegrecida por el hollin no permiten sacar buenas fotos amateur, pero aseguro que son más lindas así creo. Además, te obligan a visitarlo a distintas horas del día para verlas con distinta luz en cada momento.

En una de las márgenes está el distrito del Castillo y Malá Strana (barrio pequeño)

La subida al Castillo (o bajada si prefieren el impulso de la colina) está repleta de hermosas embajadas, siendo la más importante para mi, la Alemana, ya que en sus jardines, empezaron a refugiarse los alemanes orientales que iban de “vacaciones” a Praga y pedían el exilio ahí. Fue donde comenzó a caer el Muro de Berlín, por la tensión política que generó. La población le empezó a encontrar la vuelta.Praga253Praga256Praga258Praga264Praga275

Tambien en el camino se encuentran con la Iglesia de San Nicolás.

El Castillo está precedido por una plaza, donde está el Palacio del Arzobispo.Praga287

Adentro, como ya se distingue de afuera, se destaca la Catedral de San Vito, de estilo gótico.Praga289Praga302Praga313Praga338Praga336Praga354Praga364

En ella se distingue el tesoro de plata maciza que contiene los restos de San Juan Nepomuceno, patrón de Bohemia, martir que fue asesinado arrojándolo del Puente Carlos.

Además algunos museos, como el Convento de San Carlos

También se distingue la torre de la Polvora (la izquierda mirando de frente la fachada de la catedral) y el callejón de oro, donde los alquimistas trataban de realizar su ciencia.

En Malá Strana me gustaron un par de cosas. La Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria (Panny Marie Vitezna) donde está el Niño Jesús de Praga, que mi madre me volvería loco si no iba.

También escondido en una casa que no llama la atención, esta el jardín Vtrba, al que se entra por un pasaje y uno encuentra un jardín que escala la colina y permite unas vistas como si estuviera en un altillo.

Mas lejos está la colina Petrin, a la que se puede subir por un funicular. La torre en su cima es casualmente muuuuuy parecida a la Eiffel, pero mucho más pequeña. De todas formas, las vistas desde arriba son increíbles.praga077-1praga070-1praga121-1praga113-1praga106-1praga102-1praga101-1praga092-1praga080-1

Siguiendo el camino para bajar, uno llega al Monasterio de Strahov (STrahovsky Klaster), cuyo principal atractiva el su biblioteca barroca (debió ser restaurada por un incendio), de la que no se pueden sacar fotos, pero merece la visita.

Del otro lado del rio Moldava están la Ciudad Vieja (Stare Mesto) que incluye el barrio judío Josefov, y la Ciudad Nueva (Nove Mesto)

Empiezo por la Nueva. Ahí se encuentran Ginger y Fred.

Este edificio diseñado por Frank Gehry, originalmente llamado Casa Danzarina, es un edificio de oficinas y tiene un restaurante arriba (al que no fui)

En la plaza Carlos se destaca la Iglesia de San Ignacio de Loyola.

Acercándonos a la Ciudad Vieja, nos cruzamos con la Plaza de Wenceslao, con el Museo Nacional en su parte más alta.Praga516 - copiaPraga521 - copiaPraga504 - copiaPraga505 - copia

Toda esa explanada ha sido foco de las manifestaciones contra los distintos gobiernos, comenzando en la estatua de San Wenceslao, Patron de Bohemia.

Además es el centro comercial y financiero de la ciudad.

Llegamos finalmente a la Ciudad Vieja.Praga564

Ahí el foco es la plaza medieval, que tiene la iglesia de Tyn, a la que se ingresa por el costado ya que por delante hay un edificio.praga225-1Praga562Praga547Praga551Praga558

En la otra punta, está la torre del reloj astronómico, que en 2018 está en refacción. Este reloj es un show en sí mismo, ya que al dar las horas, aparecen las figuras de los 12 apóstoles. El mecanismo completo es complejo y detallado.Praga625praga197-1praga193-1praga195-1praga190-1praga201-1praga204-1praga208-1praga207-1praga212-1

Se puede subir a esta torre y se tendrán otras hermosas vistas, más cercanas, de sus tejados y edificios de alrededor.

Hay cosas que no se pueden obviar en la visita al momento de comer: jamón de Praga, crepes y cerveza pilsner.

Habrá más detalles para otras publicaciones futuras, especialmente sobre el Castillo y las iglesias.praga217-1praga259-1praga296-1praga292-1praga300-1

Y les dejo un video que resumen algo de las sensaciones de esta ciudad: una orquesta al aire libre en el Castillo

Viena: palacios, Sisi Emperatriz, cafés, valses y el Danubio

Máxima representación de Austria, Viena (Wein en alemán) conjuga impresionantes palacios, historias de amor, música de ensueño, cafés de renombre, disputas en creación de tortas, caballos danzantes, represión y tolerancia, espías. Seguro dejo algo afuera.

Capital de este enclave de historia entre Este y Oeste en la Guerra Fría, reconstruida con gusto después de la Segunda Guerra, hay mucho más para hacer y disfrutar de lo que parece y seguro requiere planificación para hacer todo en un visita o dejar claro qué quedan cosas para las siguientes.

Como comentaba en este post https://wordpress.com/post/raspandoelmapa.com/1329 las lluvias hicieron que prácticamente le saque un día completo a Viena para poder recorrer algo Salzburgo, por lo que merecerá una visita adicional, más que tengo amigos locales ahora.

Lo principal a recorrer está cerca y a distancia de caminata dentro del RingStrasse, un boulevard que se ubica donde estaban las murallas hasta el siglo 16. Por eso para alojarse si se está fuera del mismo, que abarata costos, lo importante es estar cerca del metro o algún tranvía.DSC07736

Uno de los puntos más queridos por los vieneses es su catedral San Esteban (Stephansdom). Mezcla de estilos como siempre que se hace en etapas, la dominante es el gótico. Una de las cosas me impactó fue el color dentro por el sol y los vitrales, en algunos casos reemplazados por líneas de color, pero que le dan un aspecto totalmente distinto a lo que uno encuentra en catedrales de este tamañoDSC07466DSC07480DSC07472DSC07479DSC07420DSC07411DSC07427DSC07445DSC07400

Otro punto importante es la cantidad de reliquias de santos, que siempre fueron un trofeo, pero no me hubiera imaginado tal concentración en Austria.

Otra iglesia cercana es St Michael, más clásica y pequeña y de camino a los Departamentos ImperialesDSC07488DSC07492DSC07498

El Palacio Imperial de Viena (Hofburg) es donde efectivamente vivían los Habsburgo, Emperadores hasta 1918, la crisis de la Primera Guerra los llevó a disolver el Imperio y Austria se convirtió en República. El impacto económico fue tan grande, que aun hoy, Viena tiene menos población que en 1918. Pero estas edificaciones y su contenido dan cuenta de la potencia que tenían en dicho momento.DSC07504DSC07505DSC07537

La costumbre es que cada regencia agregaba algo al conjunto y da como resultado una mezcla de estilos y tamaños.

Uno de los museos que alberga son los Departamentos Imperiales (Kaiserappartements), donde vivieron Francisco José y Elisabeth (conocida como Sisi).

En la parte de Sisi no se pueden sacar fotos, pero está toda su historia y muchos elementos que le pertenecieron, como su vestido de novia. Como historia real, no deja de ser triste y aun no habiendo visto la película, conmueve todo lo que le fue pasando.

Otra sección increíble es la dedicada a las porcelanas y platerías de los distintos emperadores, detallando los distintos estilos de cada época, costumbres de cómo doblar servilletas y mesas preparadas como eran usadas. Centros de mesas espectaculares muestran el lujo con el que vivían.DSC07508DSC07516DSC07521DSC07531DSC07525

Otra sección es la del Tesoro (Schatzkammer) donde capas de cuento, piedras preciosas de tamaño inimaginable, anillos con la imagen de Sisi y coronas imperiales se mezclan con reliquias religiosas, de las que se destaca una que contiene un clavo de la Cruz de Jesús y una espina de la Corona.

También en ese conjunto esta la Escuela Española de Equitación, que no pude visitar por falta de tiempo.

Muy cerca, está Museo de Bellas Artes (Kunsthistoriches Museum) que comprende pintura, esculturas, antigüedades romanas y griegas, y una colección egipcia en un hermoso edificio en la Maria Theresien Platz (Plaza Maria Teresa). Es el mayor exponente de las colecciones de los Habsburgo y está considerado uno de los museos más importantes de Europa. No es abrumador como otros grandes museos, ya que su tamaño es más acotado y la colección variada.

Dentro de la zona hay otros museos de arte, tanto moderno como antiguo. Viena como capital imperial tuvo épocas de auge en el desarrollo de escuelas, algunas de avanzada en el siglo 20.

También se pueden visitar las casas de Mozart (donde escribió las Bodas de Fígaro) y Beethoven (este residió en 35 distintas, por lo que es una de ellas)

Esto nos lleva a otro lugar representativa de Viena que es la Opera. No había previsto ir a ninguna función, por lo que no la conocí por dentro. El exterior es muy bello igualmente y si pude ver por pantallas en el exterior parte de una función.DSC07393DSC07395DSC07780DSC07782

En los alrededores siempre hay cazaturistas con vestimentas de época.DSC07784

Hay más museos aun como el Leopold, el edificio Secesión (donde comenzó el movimiento contra el arte conservador, entre los que estaba Gustav Klimt), el Mumok (arte moderno) y Kunsthalle (arte contemporáneo)

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Edificio Secession

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HofsBurg Theater

En las afueras del centro histórico esta el palacio de Schönbrunn. El acceso es fácil ya que se llega por metro.DSC07629

Este palacio de recreo tuvo su apogeo en el siglo 18, durante el reinado de María Teresa. A pesar de ser palacio de verano, estaba bastante cerca de la ciudad en esa época y con acuerdo previo, se podía visitar las salas ceremoniales, aun cuando la Corte lo usaba.

Hoy se puede visitar completo y como respeté el hecho de no sacar fotografías dentro, si pueden apreciar el tamaño de los jardines y la glorieta, donde hay un café para sentirse parte de la misma durante un rato.DSC07631DSC07633DSC07639DSC07641DSC07645DSC07656DSC07659DSC07661DSC07663DSC07664DSC07670DSC07672DSC07673

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vista de la ciudad desde Schönbrunn

Otro punto principal de la ciudad son sus cafés. Compiten en desarrollar las mejores tortas, algunas objeto de disputa como la Sacher torte, ya que cuando la desarrollo como receta, Franz Sacher trabajaba en Demel. La justicia dictaminó que el hotel puede usar el nombre original, mientras que Demel la presenta como una variedad. Solo probé la del Hotel.

Demel está ubicada muy cerca del Palacio Imperial, por lo que como todo en esa época, cuanto más cercano, más prestigioso.

Otro café que me encantó fue el Café Central, mucho más amplio que los anteriores, donde siempre hay un pianista para sentirse en otra época.

Los edificios asombran en su pulcritud y cuidado y la vista no para de recrearse.DSC07741Ayuntamiento – Rathaus

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Parlamento

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Hofburg Theater desde VolksGarten

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Volksgarten – Plaza del Pueblo

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Kunthistorisches Museum

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Museo de ciencias naturales

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Museo Albertina

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Restaurant PalmenHaus

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Pestsäule – Columna de la Peste

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También del otro lado del Danubio, está el Riesenrad, una rueda de 1897, símbolo del modernismo de la época, con cabinas muy lindas, pero algo alejada del centro histórico y no tan alto como para apreciarlo a tanta distancia (supongo porque tiene solo 65m contra los más de 100 de la torre de la Catedral).

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El Danubio, por las lluvias que me venían acompañando en los días previos, estaba muy crecido y más allá que todos saben que no es azul, las zonas costeras estaban poco transitables.

También hay un mercado, Naschmarkt, el más grande de la ciudad, que abarca una plazoleta de 4 cuadras, donde se pueden probar muchas especialidades locales como la wiener schnitzel (milanesa de cerdo) a comidas internacionales. Viena es un ciudad bastante abierta a otras culturas y costumbres, dada la gran presencia de organismos internacionales y empresas que la usan de base para atender la región.DSC07687

Me quedó tanto fuera de mis recorridos que seguramente volveré con tiempo. Fueron finalmente dos días completos, absolutamente escasos para abarcar tantas propuestas. Y repasarlos para escribir esto, me dieron ganas inmediatas de volver.DSC07626

Stephan y Christine, preparen el cuarto y la parrilla en Gurtis!!!

Salzburg, de Mozart a la Novicia Rebelde

Pongan la música que quieran, esta pequeña ciudad ha sido más trascendente en nuestra vida en forma directa o indirecta. Ciudad natalicia de Mozart, el de Rock me Amadeus, hasta el musical que te arranca una sonrisa, cuyo nombre original se identifica mejor: El sonido de la música.

 

Lejos fue de ser la mejor visita planeada. Venía de Munich y lo que sería hora y media de viaje por autopista, se transformó en una odisea de 7 horas, ya que producto de lluvias que ya llevaban 10 días, desbordó esa mañana un lago, cortando la misma.

 

El GPS (año 2013, no estaba aun Waze) me reenviaba por cualquier ruta lógica hacia adelante, que estaban todas cortadas. Paré en un hotel donde me dieron un mapa, ya que la radio en alemán, idioma que sé poco, no me ayudaba.DSC07038

Ahí vi que había un lago río arriba y apunté hacia allá. Cuando llegué a un desvío por puente cerrado, se me heló el alma. Me acerqué como todos los conductores y pregunté Salzburg? Jainenmentermermlauken seeausgantur Seebruck (de toda la frase, logré captar ese nombre, que era uno de los pueblitos que había leído. Supuse que tenía que ir para allá, pero imaginen el tránsito de una Autobahn de 3 carriles desviados a una ruta mano única.

Llegué deshecho a Salzburg y en mi B&B me habían dejado una nota en la puerta que adiviné que tenía el código para abrir y entrar solo (ya era casi noche y tenía front desk hasta el mediodía). Caí literalmente y me fui de cabeza contra la pared. Mal. Chichón digno.

Aun así, volvería a Salzburg. Opté por eliminar visitas a algunos lugares y pasear por la ciudad y el castillo.

Su centro histórico (Allstadt) está protegido por la UNESCO. Tuve que recorrerlo debajo de una llovizna permanente, y en la soledad que genera el mal tiempo.

 

En él está la Catedral (Dom) consagrada en 1628.

 

En la plaza al costado, la Kapitelplatz, está la escultura Spherae, un globo terráqueo dorado con un hombre encima, que en su modernidad le da un lindo toque a la misma (de hecho, atrae mucho la vista desde cualquier lado de la ciudad)

 

Del otro lado, está la Residenzplatz, donde esta el Neue Residenz palace, hoy museo de Salzburg, uno de los pendientes. De la plaza se destaca además la Fuente de Titron

 

Lo mismo me paso con la casa de nacimiento de Mozart (Mozart Geburtshaus)DSC07173

Mirabell, el palacio donde DO RE MI acontece, es un palacio de un Arzobispo, que no se puede visitar salvo que uno vaya a un concierto en el Marmorsaal, donde también llegó a tocar Wolfgang. Los jardines son de manicuría. También se encuentra la sede del Mozarteum.DSC07148DSC07144DSC07139DSC07125DSC07130DSC07124DSC07147DSC07123

También se encuentra la fuente de Pegaso, otra protagonista de DO RE MIDSC07132

Y el baño de caballos (Pferdeschwemme) aparecía en My favorite things.DSC07179

Seguro los expertos saben de algunos lugares más.

Terminé la jornada en el Tomaselli caffe (hay un Sacher que deje para el original en Viena) donde la especialidad es el apfelstrudell con crema. Seguro Mozart estuvo ya que es de 1705.

 

Al día siguiente hice un nuevo paseo por el centro, con un poco más de movimiento por las ferias que siempre se encuentran en Europa.

 

El resto de la visita fue dedicada a Festung Hohensalzburg. Un castillo en óptimas condiciones, que tiene más de 900 años y está en lo alto, cuidando la ciudad. Se puede ir caminando o en funicular.

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En la visita se puede conocer como fue creciendo desde 1077 hasta ahora.

Su aspecto actual es de la expansión entre 1495 y 1519.

 

Para algunos sectores más privados como el Salón Dorado, se va con guía.DSC07307

Se pueden ver también algunas marionetas típicas de la época y tan identificadas con la ciudad.DSC07271

Las vistas son impresionantes de todos los alrededores y se entiende como fue elegido el lugar de la fortaleza.

 

La ciudad cuenta con muchos rincones que hacen honor a su fama. Todos inconvenientes para llegar, no hacen más que planear la próxima visita.

 

Lake District, un detalle natural de Inglaterra

Llegando de Gales y yendo a Escocia, una forma de hacer una parada reparadora, fue hacer una noche en Lake District, en la zona de Cumbria.

Es una región llena de montañas (las más altas de Inglaterra, pero no mucho), con lagos de origen glaciar muy profundos, con lo que habría reparadores paisajes para oxigenar la mente.

No me equivoqué. Elegí el lugar más conocido (son todos pequeños pueblitos) que era Bowness on Windermere. Windermere es el lago y Bowness es el pueblo con el puerto principal del lago.

El lago tiene una isla enfrente y esta todo rodeado de hoteles, complejos y casas para pasar unos días. Está lleno de veleros, ya que hay espacio y viento para disfrutar.DSC00679DSC00686DSC00649DSC00657DSC00640DSC00637DSC00630DSC00612DSC00607DSC00605DSC00604

En la zona se pueden hace todas las actividades que se imaginen. Senderismo, andar en bicicletas, navegar, remar, y crucerear, que fue lo que preferí.

El pueblo es muy pequeño y uno tiene que ir preparado para recorrer de alguna forma la zona.

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Está el museo de Beatrix Potter (la escritora de los cuentos infantiles de Peter Rabbit) que está dedicado a niños y japoneses (fanáticos, detrás de Hello Kitty)

Para recorrer el lago hay varios circuitos y en todos te permiten bajar en algún puerto para recorrer el pueblo y volver en un barco posterior.

A lo largo del recorrido se rodea la isla y se pueden apreciar las casas, ninguna pequeña.

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En el camino se ven numerosos lugares donde calan veleros, gente que navega con sus perros o simplemente se dedica al deporte nacional: picnicDSC00675DSC00676DSC00672DSC00625

Yo hice eso con Waterhead y caminé hasta Ambleside que es un pueblo muy pintoresco.DSC00691DSC00697DSC00702DSC00751DSC00733DSC00740DSC00741DSC00743DSC00744DSC00745

Su atractivo principal es la Casa Puente (the Bridge House) que es una minúscula casa hecha sobre un puente en pequeño arroyo que la atraviesa. Esta curiosidad servía para entrar a los terrenos de las plantaciones de una de las familias del lugar. Es del siglo 17 y llegó a vivir una familia de 8 en ella.DSC00728DSC00729DSC00731DSC00730

En ese momento, cerca del muelle había un simpático caleidoscopio gigante apuntando al lago. Como para sentirse un enano y volver a nuestra niñez.DSC00748DSC00749

Siempre hay requerimiento y tiempo para un tentempié reparador.DSC00753

El atardecer ya me tomó de nuevo en Bowness. Si bien el día había carecido de sol, siempre es hermoso cuando el horizonte le permite lucirse un poquito.DSC00782DSC00779DSC00780

Como dato, paré en el Bed and Breakfast llamado The Old Courthouse, altamente recomendable.